Tout pour la carte plastique pour les orks à Warhammer 40000!

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Assembler un bloc

  • L'objectif
Tout ceux qui ont essayé d'assembler et de construire une forme de base en carte plastique le savent, ce n'est pas évident. Il y a toujours des brèches, les pièces même découpées au millimètre règle en main ne sont jamais parfaites. Il faut donc prendre en compte tous ces défauts de construction pour pouvoir réaliser une pièce bien assemblée, avec des arrêtes lisses et des angles droits. Cet article vous présente toutes les astuces et les étapes de construction pour assembler un bloc polygone simple :

  • Les outils
  1. Une lime plate assez large pour la finition, 1cm dans l'idéal
  2. Un cutter
  3. Un X-acto
  4. Une paire de ciseaux
  5. Règle transparente
  6. Crayon à papier.
  • Les matériaux
  1. Carte plastique 0.8mm d'épaisseur, référence Plastruct SSS-103 à l'unité, 91103 par 5.
  2. Super glue 3 Loctite
  • Le temps
  1. Environ 30 minutes pour un débutant, 10 min avec de l'habitude
  • Les plans
Un dessin rapide à main levée permet de fixer les cotes du bloc à construire. Dans mon cas, ce bloc sera inséré en dessous du super Zaaap de mon Stompa, donc je sais exactement ce dont j'ai besoin comme cotes. Essayez de visualiser mentalement votre pièce terminée et surtout assurez vous que votre échelle est bonne, une pièce trop grosse ou trop petite ne vous servira à rien, sauf à gaspiller de la précieuse carte plastique. Prenez votre temps pour les plans, ça ne coûte rien et ça vous évite bien des problèmes.
  • Les étapes
Je commence par construire les 2 faces les plus complexes du polygone. Après avoir dessiné ces 2 pièces sur la carte je procède à la découpe.
Découper de la carte plastique souple ou dure quelle que soit l'épaisseur se fait exactement comme découper du verre : on passe partout où l'on souhaite couper avec l'X-acto en appuyant bien mais sans forcer comme une brute.
L'objectif n'est pas de couper la carte, mais bien de l'affaiblir pour pouvoir la casser proprement en la pliant.

On commence par faire levier sur le plus grand coté.

En seulement quelques mouvements de va et vient, la carte casse très proprement.

Une fois que le plus grand côté à couper est fait, on passe au petit.

Et on sépare la pièce de la feuille, résultat net et aucune perte de carte lors de la coupe.

On sépare ensuite les deux faces du polygone.


Toujours avec la même technique pour couper de la carte, je retire les deux triangles en trop.

Malgré tout le soin que j'ai pu porter lors du dessin et de la découpe de ces deux pièces, elles ne sont pas strictement identiques.

Je passe donc quelques coups de ciseaux pour remédier à ce problème.

Les deux pièces sont maintenant identiques, elles sont terminées.

Je passe ensuite à la bande de 15 mm qui va faire le tour du polygone. J'en prévois une longueur suffisante.

Je colle une face bien verticalement par le bas, visible en rouge. Je prends soin de laisser la surface en pente pour la fin.
Puis je colle l'autre face.

Je supprime l'excédent de bande à l'aide de grands ciseaux pour avoir une coupe bien droite. Encore une fois, on peut remarquer qu'il n'y a aucun gaspillage de carte durant ces étapes, puisque le reste de la bande va servir aux autres faces.

Je colle ensuite la bande d'abord au fond (1) pour m'assurer d'être bien en ligne, puis de chaque côté (2) et (3) en veillant à ce que les bandes soient bien alignées avec le polygone.

Je supprime l'excédent de bande avec les ciseaux.


De même, je supprime la bande de l'autre côté.

Je souhaite maintenant fermer le dessus du polygone, mais on peut remarquer que les 3 pièces ne sont pas exactement à la même hauteur.
Pas de soucis, un petit coup de lime permet de tout remettre droit. Pour être sur que c'est bien plat, c'est simple, posez votre bloc sur cette surface, s'il y a des trous et des jours, c'est qu'il faut continuer de limer!
Je colle ensuite le reste de bande, en la faisant dépasser du côté angle droit, de cette façon je pourrai couper l'excédent facilement avec des ciseaux.

Ce que je fais ensuite!

Enfin la dernière bande avant la surface en pente, même technique.

Vous connaissez le texte maintenant ;)

Voilà, ne reste plus que la bande en pente. Si on fait le bilan ici, on peut voir qu'encore une fois, malgré tout le soin et la précision apportés, les arrêtes ne sont pas propres.

Ce problème se résout très facilement avec un coup de lime sur toute la surface, bien à plat.

Et voilà les irrégularités ont disparu et les arrêtes sont parfaitement lisses au touché.

Dernière partie, la bande en pente. Pour que cette dernière s'assemble parfaitement avec le bloc, je lime les quatre arrêtes selon l'axe de la pente. De cette façon, les quatre arrêtes de cette surface deviennent parfaitement lisses et plates.

La surface est propre, prête à accueillir la dernière bande.

Je colle la dernière bande, dépassant volontairement d'un côté en s'ajustant sur l'autre.

Comme d'habitude, je coupe les excédents. Je lime ensuite les arrêtes jusqu'à ce qu'elles soient lisses au touché.
  • C'est terminé!
Le bloc est terminé en une dizaine de minute avec de l'habitude. Il est prêt à être assemblé avec un autre bloc, et à recevoir les détails, les effets d'usure, les impacts. Je couvrirai tous ces aspects dans un autre article.






Toutes les photos de ce tutorial sont disponibles dans une galerie FlickR.

  • Conclusion
  • Cela peut paraitre beaucoup de travail pour un simple bloc, mais avec de l'habitude, les mouvements s'automatisent et on devient très efficace pour construire toutes sortes de polygones. Avec ces techniques simples et élémentaires, vous pouvez construire des polygones bien plus complexes. Voici quelques exemples de polygones assemblés construits avec cette technique :

    La base de mon Speedsta disponible en construction ici.

    Le corps de mon Stompa disponible en construction ici.

    Mes outils

    • Les outils
    C'est bien connu, un bon ouvrier travaille avec de bons outils. Vous gagnez du temps, économisez du stress et par conséquent moins de risque d'accidents. Je vais vous présenter ici les outils que j'utilise pour travailler la carte plastique. Un autre article montrera comment utiliser chacun de ces outils de manière optimale. Cette liste d'outils sera souvent mise à jour, car j'ai tendance à passer pas mal de temps dans les rayons outils des magasins  brico-machins à la recherche de nouveaux jouets!

    • Scie de modéliste avec boite à onglet
    J'ai fait l'acquisition d'un kit sur un store Ebay composé d'une scie de modéliste et d'une boite à onglet. La marque est Midwest, et pour moins de 10$, ce kit est une très bonne alternative à l'onéreuse scie GW. Elle est disponible sur Ebay, mais aussi sur d'autre site, au cas ou le lien Ebay serait mort, sous le nom de Easy Miter Box w/ Razor Saw by Midwest Products Co. Le gros avantage de ce kit réside dans le fait que la boite à onglet est spécifiquement faite pour cette scie, en effet l'entaille fait exactement la même largeur que la lame. Durant la coupe, la scie reste parfaitement alignée avec la boite et vous assure une coupe de précision. Les angles disponibles sont 30°, 45°, 67.5° et 90°. Des tiges venant se placer dans la boite à onglet vous permettent de bloquer fermement votre pièce à couper.

    Large de 5cm, la boite à onglet est suffisamment grande pour découper des kits GW entiers. Comme par exemple un flanc de rhino à plat, un demi truk ork etc...



    • Le coupe tube de plombier
    Assez original, cet outil provient du rayon plomberie et sert à la base à découper des tubes de cuivre, laiton et aluminium, et coûte seulement 4 euros. Qui peut le plus peut le moins, il fonctionne aussi très bien pour le plastique. On peut régler le diamètre à couper de 3mm à 28mm ce qui est bien suffisant pour moi. Le gros avantage de cet outil est de pouvoir réaliser des coupes propres, nettes et droites et surtout parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube. C'est très important si vous souhaitez utiliser votre tube verticalement, il sera alors parfaitement droit.




    • Planche à découper
    Cette planche me sert principalement pour ses rainures avec la roulette à rivet. Elle permet à la base de couper des feuilles de plastique ou papier aisément et de faire des coupes parfaitement droites.
    • Mini serre-joint 
    Ce mini serre-joint à main est très pratique pour maintenir un collage en place. Les mors oranges en plastique permettent de ne pas abîmer la prise. Je l'utilise aussi comme un étau pour tenir de petites pièces que je découpe avec une Dremel. 
    • Limes
    Disponibles en plusieurs tailles, longueurs et formes, elles sont essentielles pour la finition du travail plastique. Je m'en sert tout le temps! Aussi bien pour créer des effets d'usures que pour joindre deux parties de blocs, je détaillerai plus cette technique dans un autre article.
    • Une paire de ciseaux long
    Tout le monde en possède, mais ils s'avèrent très pratiques pour les coupes circulaires lorsque l'on ferme un cylindre avec de la carte plastique par exemple. 

    • Règles transparente/opaque
    Lorsque je veux faire du travail précis à partir de plans papier ou faire des pièces en série, une règle transparente est obligatoire. Pas trop longue de préférence, histoire d'être bien maniable.
    • Perceuse à main 
    Bien connue des modélistes, son utilité n'est plus à démontrer: 
    1. Renforcer des collages avec des tiges métalliques
    2. Tenir des pièces pour la peinture
    3. Déboucher les pots de glue secs :D
    4. Simuler des impacts de balles
    • Couteau de modélisme: X-acto
    Un X-acto, prononcé "exacto", est le nom commun pour un couteau de modélisme. Disponible dans pleins de matériaux et finitions différentes, il se présente comme un stylo à lame de cutter. Je l'utilise pour faire mes coupes évidemment, mais aussi pour "pointer" mes rivets pour les coller, voir l'article sur les rivets.
    On s'en procure très facilement pour quelques euros. Bien penser à changer régulièrement la lame. Dans mon cas, dès que la pointe de la lame n'arrive plus à pointer un rivet, on change ! Les lames sont très fines, donc assez fragile. Privilégiez un cutter classique pour les coupes avec force. 
    • Pinces à oblitérer
    Ces pinces de marque FISKARS coutent moins de 5 euros, sont à la base utilisées pour perforer des matériaux fins, papier, carton et fonctionnent très bien avec de la carte plastique. On les trouve au rayon découpe de papier dans les magasins spécialisés type papeterie et matériel de bureau.
    Je possède pour l'instant 2 tailles avec motif circulaire, 1/8 et 1/4 de pouce, soit 3mm et 6mm de diamètre.
    • Compas cutter
    Il s'utilise exactement comme un compas classique et possède une lame de cutter à la place d'une mine de carbone. Si vous n'en trouvez pas par chez vous, une astuce très simple et économique pour remplacer cet outil consiste à utiliser les compas sans mine avec emplacement pour crayon, et des les utiliser avec un X-acto à la place du crayon.
    • Gros cutter
    Un gros cutter est toujours pratique là ou l'X-acto sera trop faible.  Comme toujours, un cutter est extrêmement coupant, et n'hésitez pas à changer la lame dès que possible, une lame croche aura une tendance irrémédiable à toujours couper en priorité vos précieux doigts :D

    • Une boite à onglet
    Pratique pour faire des coupes d'angles propres et bien verticales, je l'utilise avec une scie de modéliste ou un grand cutter. 

    • Brown Stuff
    Exactement comme la Green Stuff, cette patte molle durcit une fois ces deux composants mélangés. Elle est moins fine que le Green Stuff mais convient parfaitement pour boucher des trous de tout types.
    • Mini pinces
    Elles servent un peu pour tout, avoir une meilleure prise sur un petit objet, couper, casser, déformer...
    • La roulette à rivet Plastruct
    Voir l'article sur les rivets pour une description complète et l'utilisation de cet outil.
    Comme dit précédemment, cette liste sera mis à jour à chaque nouvelle trouvaille. 



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