Le plastique à la carte!

[WIP] Energy Gun

2010-12-04T23:16:00.005+01:00

Une nouvelle option pour la tourelle d'artillerie : l'Energy Gun. Je suis particulièrement content du résultat, on l'imagine crépitante d'énergie et d'électricité!

A noter la mini écoutille correspondant à l'arme utilisée. Ici, la mini tourelle se transforme en batterie géante, on y retrouve le + et le - et un peu de technologie pour gérer le tout!

On peut aussi voir l'ajout d'un capteur de visée, étant donné que la tourelle n'a pas de vue sur l'extérieure.

Outils : Emboss it, la presse à rivet

2010-12-04T23:02:00.005+01:00

Et voilà, c'est fait. J'ai craqué. C'est parti, un petit tour du propriétaire :

La perceuse maison pour presser les rivets, c'est de l'histoire ancienne. Place à la rolls des presses. Pour la petite histoire, Le créateur original de cet outils est en fait NWSL, une société spécialisée dans l'outillage de précision pour modélisme ferroviaire, entres autres. Ils ont à leur catalogue la Sensi-press+:

Le concept "made in USA" de NWSL a été copié dans les moindres détails par Micro-Mark, honte à eux, en version "made in ASIA" avec 150$ de moins sur le prix final. J'étais curieux de voir si la qualité allait être au rendez vous. Malgré mes craintes, la qualité d'assemblage est là. Par contre, qui dit outil de précision dit réglage de précision. En effet, pour que les deux embouts à riveter avec des têtes allant parfois jusqu'à quelques dixièmes de millimètre de largeur, il faut que la mécanique soit parfaitement alignée. Ce réglage se fait via toutes les petites molettes rouge, visible sur les photos ci-dessous :

Grâce au plateau mobile, on peut fixer la feuille de carte plastique à travailler et ainsi presser des rivets à intervalles réguliers pour un plus grand réalisme.

On verra à l'usage si je me sert souvent de ce plateau. A priori, Ork et intervalles réguliers sonne un peu faux. Mais qui sait... qui peut le plus peut le moins !

Cette presse peut aussi être utilisée comme emporte pièce de précision. Voici l'option en question :

Dans ce cas là, on retire la table mobile et on remplace les embouts à riveter par ces emportes pièces. Le résultat est parfait, des trous reproductibles à l'identique, sans retouche, sans bavure et sans trace de presse autour du trou. En clair, on gagne en temps et en qualité. En espérant encore augmenter la qualité de mes créations, au boulot maintenant !

[WIP] Tourelle d'artillerie

2010-11-29T23:13:00.002+01:00

Et c'est reparti! Après les petites tourelles, la grande! Bientôt disponible en crèmerie, avec d'autres options d'armes et d'écoutilles à venir...

Un petit clin d'œil à tous les nostalgiques et amoureux du kitch, un bon toit à tuile comme on en fait plus! Évidemment c'est une affaire de gout, donc d'autres écoutilles suivront dans un style plus classique. De quoi égayer les silos à obus.

Quand les affaires se gâtent, il y toujours une issue de secours! La porte de fouine, à l'arrière évidemment!

Le kit en WIP:

Et une petite dernière photo de famille, pour l'échelle :

[WIP] Tournage d'un affut

2010-11-07T23:03:00.010+01:00

J'ai déjà plusieurs fois parlé de mon tour à bois... qui ces derniers temps usine plus de plastique que de bois à vrai dire. Cette fois ci, je vais entrer plus dans le détail avec un affut de canon en WIP. Pour le modèle du tour, il s'agit d'un DB250 de Proxxon, machine allant de 1000 à 5000 tours par minutes.

Ce tour se compose du bâti (4), d'un mandrin (1), d'un porte outils (2) et d'une poupée mobile (merci StuffCC :)) en (6). Cette dernière permet de maintenir dans l'axe une pièce dans le cas ou elle est trop longue ou trop large. Sans ce maintien, la pièce retenue que du coté du mandrin, a tendance à vibrer. Cette vibration engendre un coupe ovale et non parfaitement circulaire autour du tube.

Pour commencer, il faut se procurer du tube de PVC plein à usiner. On en trouve par exemple dans les quincailleries ou les magasins de modélisme.

On monte une portion de tube sur le mandrin. Dans mon cas, j'utilise un mandrin à trois branches.

Une fois la pièce serrée, on peut rapprocher la poupée mobile. Le travail de découpe peut commencer. Question outils, j'utilise des ciseaux à bois miniature. Pas de surprise de ce coté, le plastique se travaille avec la même facilité. Le seul point auquel il faut faire attention est la température. Si l'outil reste trop longtemps au même endroit (plusieurs secondes) alors on va faire fondre le PVC.

Je commence par évider les plus gros volumes. Le plus important étant de ne pas trop enlever de matière car on ne peut pas revenir en arrière! Je marque au crayon de bois directement sur le tube la largeur des différents cylindres. On peut voir que pour le moment, la surface du plastique est rugueuse, le soin et la finesse viendront après pour la finition. La règle est simple, plus on enlève de matière à la fois, plus la surface sera rugueuse.

On peut remarquer que le cylindre du centre n'est pas parfaitement droit. On peut rattraper ces écarts de forme en posant directement une lime sur pièce en mouvement avec des mouvements de va et viens. Exactement comme si on limait une pièce, sauf que le tour travaille pour vous!

On peut ensuite passer à l'affut du canon. La pièce est suffisamment petite et bien serrée pour enlever la poupée mobile sans risque.

Et voilà, il ne reste plus qu'à séparer la pièce de sont tronc ! Pour celà j'utilise une scie de modéliste que je pose simplement sur la pièce à l'endroit de la coupe souhaitée. La machine tournant à 1000 tour minutes, c'est sans effort et proprement que la pièce est séparée. Pour la finition, j'utilise un papier essuie tout et une brosse à dent usagée que j'applique en va et vient sur la pièce, moteur tournant. Cela permet d'obtenir un rendu très lisse.

On peut passer aux détails: De la feuille de 0,3mm et 0,5mm sur le cylindre, un emporte pièce pour les trous, ma machine à rivet et des engrenages en plastique trouvés sur Ebay. Voici la version finale :

Ce canon sera prochainement utilisé pour une tourelle grand format. A suivre !

[WIP] Scrap Gun

2010-11-03T22:02:00.007+01:00

Une nouvelle option va voir le jour pour les tourelles petit format, Pattern Vertod et Rehrborg. Il s'agit du Scrap Gun!! En voici un aperçu en cours de réalisation :

Une vue comparative pour l'échelle :

[MAJ] Voici un aperçu du scrap gun avec la tourelle RerhBorg :

Kit de tourelles

2010-10-22T23:47:00.007+02:00

C'est avec un plaisir non masqué que je vous annonce m'être associé avec Artur du site MaxMini.eu, voir son blog http://kromlech.eu/, pour distribuer mes nouvelles créations. Mon objectif à moyen terme est donc de laisser MaxMini.eu s'occuper de la production et la distribution, ce qui me laissera le temps de me concentrer sur les créations.

Ce sont en fait 2 kits qui seront disponibles, un par tourelle, qui contiendront les 2 armes ainsi que le socle.

Et voici un aperçu des premières pré-productions :

Et l'original :

Le secret des rivets parfait

2010-09-05T16:33:00.003+02:00

Sur un tank scrach-built ork, c'est bien connu, il n'y a jamais assez de rivets. Vous le savez, les rivets c'est ma grande passion. Mais dans ma quête sans fin vers le rivet parfait, je pense avoir atteint le summum de la geekerie outillesque ! Accrochez vous bien, je vais vous révéler mon secret :

C'est un peu over-kill non ?? Reprenons depuis le début... Tout commence un an plus tôt sur le site de Micro-Mark, un web-store américain d'outils spécialisés modélisme. Autant le dire tout de suite, la première visite sur ce site risque de vous faire perdre votre soirée, tant il y a de références incroyables sur ce site. C'est simple, c'est pour moi la bible des outils de modélisme. C'est donc justement pendant une de ces soirées perdues que je suis tombé sur ça... Des presses à rivets dans les 25$ !

Seul problème, ces embouts à rivets sont associés à une machine qui coute dans les 90$ :

Auquel il faut encore ajouter l'accéssoire à 50$ qui va bien pour acceuillir l'embout femelle et guider le tout :

Et là c'est le drame, on tombe dans l'accessoire pro et autant dire que 175$ plus les frais de port internationaux pour faire des rivets miniatures, ça fait mal. Du coup, je me dis que tout ce qu'il me faut, c'est un système pour utiliser ces embouts à 25$ verticalement l'un contre l'autre, sans forcément avoir besoin du reste. Et là, miracle, j'avais déjà cet outil : une perceuse sur colonne Proxxon avec table croisée. Donc ni une, ni deux, je commande mes embouts et voilà ce que je reçois deux semaines après :

On se retrouve avec 5 paires d'embouts mâle-femelle allant de la taille 1 à 5, plus un embout mâle pointu. Le problème est maintenant de pouvoir s'en servir avec ma perceuse, j'ai donc préparé un socle en bois pour accueillir les embouts :

Me voilà donc prêt pour la partie femelle. Pour la partie mâle, on assemble le tout sur la perceuse :

Il s'agit d'une perceuse Proxxon TBM 220 3 vitesses associée à une table croisée deux axes X-Y.

Les 3 vitesses sont en fait fixées avec le rapport de la courroie de transmission entre le moto-réducteur et l'axe du mandrin. On peut changer facilement la configuration lorsque la machine est à l'arret, une fois le capot démonté :

Mais trêve de détail sur cette perceuse (dont je suis pleinement satisfait :) ) on est là pour parler rivets.

Une fois le socle de bois mis en place sur la table croisée, fermement serrée à l'aide des deux brides métalliques, voici ce que l'on obtient :

Et de plus prêt :

Et encore plus prêt :

On a donc un embout mâle serré dans le mandrin, numéro 3 dans cet exemple, parfaitement aligné avec la partie femelle dans le socle en bois. La presse se fait naturellement avec la colonne de la perceuse, à l'arrêt bien sur, en enfonçant le levier prévu à cet effet. On peut aussi pré-régler la profondeur maximale de descente de la colonne à l'aide du guide ci dessous :

Mais dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Les deux embouts s'encastrent parfaitement, donc pas besoin de régler de profondeur maximale.

Ou encore :

Mais aussi :

Et voilà, vous savez tout pour le coté matériel !

Outil : The Chopper II

2010-09-05T15:25:00.004+02:00

Geek des outils. Si on devait trouver une expression pour ma passion pour les outils, c'est ce qui serait le plus proche de la réalité :). Cherchant toujours à améliorer ma technique et surtout à me faciliter le travail, je vous présente aujourd'hui "The Chopper II" de NWSL. Je suis tombé sur cet outil sur des sites spécialisés en modèles réduits ferroviaire.

Il s'agit en fait d'un massicot miniature, équipé d'une lame de cutter large ( du genre outils à nettoyer le mastic pour carreaux de verre...). Le tout tient dans un bloc métallique de 18 cm de coté de quoi optimiser la place sur l'atelier. Voici ce que l'on trouve dans la boite :

Le bâti comprend un tapis de découpe auto-réparateur ("Self Healing Cutting Mat"). Le massicot ne bouge que sur son axe, il est accompagné de deux équerres afin de guider la découpe sur les angles classiques (30°-45°-60°-90°).

Ces deux équerres sont fixées contre un rail afin d'assurer la référence fixe. Pour les autres angles, on peut très bien ajuster les équerres sans se servir du rail afin d'atteindre l'angle souhaité.

On peut changer la lame facilement à l'aide d'un cruciforme. Comme on peut le voir ci dessous, les lames sont génériques, on en trouve dans tous les magasins de bricolage.

Je n'ai pas encore reçu le colis mais sur le papier, les avantages de cet outil comparé à un simple couteau de modéliste sont selon moi :

La précision de l'angle
Une coupe à pression parfaitement verticale
La ré-utisabilité : préparez votre angle une fois pour autant de coupes identiques.
Lame de cutter universelle, facilement maintenable et changeable
Le sérieux de la marque

Mais il a aussi à première vue des inconvénients :

Ne convient que pour des faibles épaisseurs (< 1mm) et pour des petites pièces ( < taille de la lame).
Le prix : Dans les 50€ en import des USA sur Ebay, frais de port compris.

Bref, on le sent bien, sur le papier cet outil n'est pas un essentiel, mais plutôt un plus améliorant globalement la qualité et la productivité de ses créations. Les commentaires que j'ai pu lire ça et là sur cet outils sont extrêmement positif, alors il ne me reste plus qu'a attendre patiemment mon colis, et à vous faire un retour une fois l'objet pris en main !

La suite dès réception !!

PS: Tiens, encore une marque qui met du jaune et du vert partout... :)

Plastruct : My Atomic ont leur site !

2010-08-29T17:09:00.005+02:00

J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, le store Ebay de Atomic est mort. Par contre, la bonne nouvelle est qu'ils ont ouvert leur propre site! On y retrouve toute la gamme Plastruct, en moyenne 20% moins cher que sur le site officiel de Plastruct, de quoi se fournir en quantité à un prix raisonnable. Un petit rappel sur mes références incontournables à lire ici. Sur ce, je vous laisse, j'ai une commande de plastique à terminer !

EDIT : Effectivement, toutes les références Plastruct sont Sold Out, j'attends la réponse du magasin pour en savoir plus...

La carte de la carte plastique !

2010-08-16T22:14:00.007+02:00

Afficher Ou trouver de la carte plastique ? sur une carte plus grande

Et voilà, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas aller aux bouts de vos envies créatives! Voici la compilation de toutes les adresses de magasin vendant de la carte plastique que vous m'avez précieusement fournis ces trois dernières années. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos bons plans en utilisant le lien en haut de cette page.

Des socles pour tourelle

2010-08-16T18:37:00.008+02:00

Vous venez de terminer une magnifique tourelle pour votre dernier tank full scratch build en carte plastique. Bien. Et là vous vous mettez en quête du cylindre parfait dans votre magasin de bricolage le plus proche pour pouvoir l'intégrer sur votre caisse de tank. Le saint Graal universel à une taille bien précise : 25,5mm pour le grand format et 17mm pour le petit.

La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on à un tour de modélisme et un peu de plastique sous la main, voilà ce qu'on obtient quelques heures plus tard :

Le genre de pièce à mouler et reproduire d'urgence ! Mise en situation :

Nouvelles installations !

2010-07-18T01:23:00.005+02:00

Et voilà, c'est enfin fait, l'atelier est de retour! Pour fêter les retrouvailles comme il se doit, j'ai tout de suite commencé par une tourelle multi-fonction! Bonne lecture.

[EDIT] J'avais du retard sur la modération des commentaires :) Tout est publié ! Merci pour vos retours encourageants!

Une tourelle de plus...

2010-07-18T01:03:00.005+02:00

L'objectif est bien évidemment de couvrir le maximum d'options possibles, comme vous pouvez le voir, il manque encore le double gros fling ! Affaire à suivre...

Concernant la taille, je la voulais un tout petit peu plus grande que l'officielle...

Vue d'ensemble

2009-05-12T23:57:00.004+02:00

Le corps

2009-05-12T23:31:00.007+02:00

Les pots d'échappements

2009-05-12T23:31:00.006+02:00

Les chenilles sont là !

2009-04-15T13:01:00.007+02:00

Les chenilles

J'ai d'abord construit des modèles unitaires, que j'ai ensuite moulés à volonté. Il s'agit ici d'un modèle de chenille très simple. Rectangulaire, il s'assemble facilement pour former une chenille uniforme de 15mm de large.

Dans le cas présent, 24 liens permettent d'assembler en gros 21cm de long.

Une fois les chenilles de bases faites, il ne me reste plus qu'a construire un flanc pour les recevoir.

Les chenilles sont assemblées avec de la patafix, mais une fois collées, elles coïncident parfaitement.

On peut voir ici la face arrière du flanc. Il pourra à l'avenir recevoir un système de fixation ou tout simplement être collé directement sur un véhicule.

J'ai ensuite ajouté les détails. J'ai essayé de faire le plus simple possible tout en ayant un minimum de réalisme. Les tiges noirs rayées sont de la récupération provenant d'un vieux tube.

Une fois moulé, il peut ensuite recevoir les chenilles. Cela me permettra de varier à volonté les chenilles et les formes des flancs.

Comme il s'agit d'un premier essai, la forme de base est relativement simple. Maintenant que j'ai validé le système, je vais pouvoir passer à des modèles plus complexes.

Une roue c'est bien, mais ce n'est pas assez !

2009-04-08T21:36:00.011+02:00

Les roues

Allez un peu de teasing histoire de faire durer le suspense :) la suite est déjà prête et c'est pour bientôt!

Elle est basée sur un tube PVC de 32mm de diamètre interne, pour une largeur de 20mm. Le genre de tuyau que l'on retrouve sous l'évier de sa salle de bain en somme :)

De gauche à droite les roues de moto, truck, charriot et la mienne, le tout proportionel aussi bien en diamètre qu'en hauteur.

Comme je suis un gros feignant, pourquoi refaire quelque chose qui à déjà été fait une fois ? Comme on dit, on ne va pas ré-inventer la roue ;)

Comme vous pouvez le constater, les copies sont de bonne qualité. Mon objectif à moyen terme est d'avoir différentes variantes pouvant servir de base à mes créations. D'autres éléments "de bases" sont prévus.

Introduction

2009-04-02T13:58:00.001+02:00

Introduction

Depuis quelques temps je travaille dur dans l'ombre pour vous préparer du gros contenu et cette fois ci, je ne travaille pas seul. Je me fais aider d'un collègue ork brésilien, Socrates Kentaro, plus connu sous le pseudo PeaceKraft sur le forum TheWaaagh.

Nous travaillons sur un projet commun en apportant chacun nos compétences à ce projet moyen-long terme. Notre but ? Créer, pour notre utilisation, un véhicule modulable pouvant servir d'alternative au figurine de notre jeu préféré. Il est doué dans beaucoup de chose, mais ce qui a retenu mon attention chez lui sont ses dessins. Dans ce projet, on peut donc dire qu'il tient le crayon et je tiens le cutter. Cet échange est bien évidemment possible grâce à internet.

N'ayant pas excessivement beaucoup de temps libre et donc dans le but de pouvoir rentabiliser en terme de temps au maximum notre projet, j'ai pris la décision de mouler tout ce que je construirais. Je n'aurai donc pas besoin de passer trop de temps sur des éléments unitaires que l'on retrouve partout, roues, chenilles, tourelles etc... et cela me laissera donc plus de temps pour le reste du projet.

Je me suis donc mis en quête du saint Graal, et après de nombreux essais (ratés :) ), j'ai fini par améliorer ma technique. Ce processus est très couteux, mais cela ne m'a pas arrêté. Une fois maitrisé les techniques de moulage, le projet pouvait réellement commencer.

Le moulage et le plastique à la carte

2009-04-01T21:47:00.000+02:00

Comme vous pourrez le voir sur mes nouveaux articles, je suis passé à l'étape du dessus, après la création et la peinture de modèle à échelle 28mm, j'expérimente maintenant la reproduction à petites séries de mes propres créations. Bien entendu, toutes les pièces moulées et publiées sur le site "Le plastique à la carte" sont à 100% issues de créations en carte plastique dont je suis l'auteur. Pour être clair, aucune pièce protégée par des droits d'auteurs ou de copies ne sera moulée, cela est strictement interdit et susceptible d'être poursuivit par la loi. Partant de là, je ne ferai pas de tutorial sur le moulage de modèle réduit. Le plastique à la carte restera un site de création de modèle à partir de carte plastique. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le moulage, des sites internet spécialisés dans ce domaine existent.

News !

2009-01-10T00:11:00.000+01:00

10 janvier 2009 : Ork Painter

Juste un petit mot pour vous dire qu'un ork painter en version Beta de grande qualité est sortie chez nos amis de Bell Of Lost Soul, amusez vous bien! Pour l'exemple, voivi ce que l'on obtient en seulement quelques minutes!

22 Décembre : Koptas terminés et BLindBoyz assemblés!

On continue lentement mais surement l'assemblage de l'armée. Cette fois ci, la peinture des Koptas est terminé, au moins pour 2 d'entre eux. La suite ici.

On continue avec une escouade bien massive de BlindBoyz, 20 au total. De quoi remplir un charriot de guerre le moment venue. La suite ici.

10 Décembre : Zaaap, attention peinture fraiche!

J'avais construit il y a maintenant plus d'une année 3 Zaaaps. Sachant qu'à l'époque je n'avais pas encore le nouveau codex, je souhaitais de la figurine fun à jouer. Ils sont maintenant prèt à grossir les rangs de ma Waaagh! La suite ici.

7 Décembre : des plans pour le nouveau charriot

Le nouveau charriot de guerre pointe son nez, et c'est avec grande impatience que je prépare déjà les futurs modifications. Première grosse modification, ajouter un rouleau compresseur. Sachant qu'il ne sera pas disponible tel quel, une conversion s'impose. Pour préparer comme il de doit cette conversion et être prèt le jour J, j'ai préparé plusieurs plans afin de choisir la conversion idéale. La suite ici.

2 Décembre : Peinture, en avant!

Les cutters et autres roulettes à rivets ont laissé leur place au profit des pinceaux! C'est parti, mon armée se monte et on commence par la Bande à Gurtz. Gurtz, c'est un grand malade, et lorsqu'il part en guerre, c'est toujours accompagné des ses boyz! La suite ici.

Gurtz, ou la finesse incarnée...

5 Novembre

GW nous prépare un beau début 2009! De nombreuses sorties orks sont prévues pour janvier, sachant qu'en plus des rumeurs circulent sur un possible Stompa GW pour Apocalypse courant printemps 2009, nous serons gatés l'année prochaine ! En attendant, vous pouvez toujours admirer les nouveautés de janvier sur ma galerie. Prochainement sur le blog, de la peinture pour changer un peu du plastique! Et du très lourd, j'ai enfin pris le temps de peindre mon Stompa!, affaire à suivre! Il est temps aussi que j'ai une armée ork digne de ce nom pour faire le tour des tournois de l'ouest !

Si jamais vous étiez au fond d'une grotte ces 3 dernières semaines et que vous avez loupé les dernières news, en voici un petit... gros aperçu en couleur:

A signaler aussi un nouveau partenaire du Plastique à la Carte, une adresse de confiance bien connu des figurinistes, j'ai nommé le magasin l'Alchimiste de Reims. Vous y trouverez tout ce qui concerne votre hobby préféré et bien plus encore! Profitez en, les frais de port sont offert dès 60€ d'achat et les figurines partent le jour J si vous commandez avant 15h.

N'oubliez pas, vous pouvez me contacter par email pour toute remarque. Bonne lecture !

Cyroul, Plastiquement vôtre!

Les BlindBoyz de Goulargh

2008-12-22T22:36:00.009+01:00

Un aperçu de ma prochaine unité... 20 Blindboyz. Il s'agit ici d'un mélange d'orque noir pour Battle et des nobz de Black Reach, et d'un peu de carte plastique évidemment. Prochaine étape, la peinture. Au final cela donne une escouade au visuel très massif et brutal. A vous de juger.

L'escouade au complet :

Goulargh Le nobz :

On commence par le nobz classik, emblème et pince. Pour l'emblème, le nobz est puissant et bien armé, mais c'est surtout un provocateur! Il profite ici pour se moquer des pantins de l'empereur! Du grand art ork.

Les 20 BlindBoyz au détail :

Zaaap !

2008-12-10T00:16:00.004+01:00

Dépoussiérage de Zaaap!

Etant fidèle au poste pour utiliser toutes les armes les plus loufoques dans l'arsenal ork, j'ai créé ces 3 zaaap il y a un certain temps déjà.. un an jour pour jour! Celà remonte au début de ce site, depuis plus de 25000 visiteurs sont passés par là :) . Il sont à base de carte plastique et de rabiots de toutes sortes. Désolé pour l'absence de fond vert, je ne l'avais pas encore à l'époque! La galerie des constructions est disponible ici.

La manivelle pour opérer la rotation de la tourelle, les 2 boutons poussoirs pour déclencher le tir de chaque tube sur le coté, l'interrupteur général à l'arrière, tout y est!

Le second utilise une jante de voiture-jouet comme affut de canon. Une triple batterie impériale fait office d'alimentation.

Un troisième Zaaap à vu le jour depuis, mais je n'ai pas de photos de lui avant sous couche.

Peinture !

Pour une fois et c'est une première, vous allez découvrir en même temps la construction et la peinture! Profitez en, c'est plutôt rare de ma part, sachant que je préfère laisser un peu de temps entre la construction et la peinture, histoire d'avoir un peu de recule sur l'aspect générale de la figurine. Place aux photos!

Charriot de guerre 2009

2008-12-07T20:41:00.004+01:00

Besoin d'un rouleau ?

La bande à Gurtz !

2008-12-02T22:26:00.009+01:00

Si tôt le cutter posé, que le pinceau prend le relai! Et c'est parti pour les 20 Boyz de Black Reach. Au programme, 2 lances rokets et un nobz, pince et emblème. On commence par du Klassic avec un grand K.

Gurtz le Nobz, il est grand, brutal et prêt à coller un coup d'emblème au premier qui retroussera chemin!

Question peinture, c'est simple, tout est fait avec les nouveaux (enfin plus si nouveau que ça maintenant) lavis GW.

Le vert de la peau est issu des couches suivantes : couche de base vert Knarloc fondation, ensuite lavis Vert Traka, ensuite lavis Sepia Gryphone et enfin léger brossage jaune soleil.

Pour le rouge sang et le métal mithril, même technique, application de la couche de base et ensuite lavis noir Badad. Un brossage blanc sur le métal, et jaune sur le rouge permet d'obtenir cet effet "pastel".

Et voilà, plus qu'à en peindre des dizaines de plus ! Pour allez vite, je les peints 10 par 10 ce qui réduit le coté montagne infranchissable coté peinture. En 2 salves, l'escouade est terminée. Les photos HD sont disponible sur FlickR, il suffit ensuite de clicker le + au dessus de chaque photo.

Tutoriaux

2008-10-10T02:05:00.000+02:00

Ponceuse Stationnaire Proxxon

2008-09-30T08:39:00.007+02:00

Noël avant l'heure !

J'ai récemment fait l'acquisition d'une ponceuse stationnaire. Il s'agit du modèle TG 125 de la marque PROXXON. Les plus modélistes d'entre vous connaitront surement cette marque, qui est spécialisée dans les outils motorisés pour le modélisme et les modèles réduits.

Assez classique, cette ponceuse possède un disque de 125mm. Pour utiliser une ponceuse à disque, il faut toujours se placer du coté ou le disque descend. Ce qui signifie que l'on a une zone de travail moitié plus petite que la taille du disque, un peu plus de 60mm dans mon cas.

Elle est munie d'un guide à onglet, qui permet deux choses. Poncer une pièce avec un angle compris entre + ou - 90° et pousser la pièce à poncer.

On peut régler l'angle de l'assiette, ce qui permet en fin de compte de poncer sur 2 angles différents, un vertical et l'autre horizontal. De quoi combler beaucoup de cas d'utilisations.

Elle possède un variateur électronique, de quoi faire tourner le disque de 1150 à 3600 tours par minutes. Elle est très silencieuse et on peut facilement l'utiliser le soir tout en restant discret pour le voisinnage, le colocataire, le frère, ou pire encore sa femme.

Un manchon en caoutchou permet de brancher un aspirateur directement sur la machine. Dans le cas du plastique les copeaux et poussières ne sont pas génante. Mais dans le cas du bois, cette option est assez intéressante et c'est autant de poussière de moins pour vos poumons et votre atelier.

Le bati peut être fixé à l'atelier à l'aide de cette machoire. La machine en elle même est assez lourde, mais elle peut quand même vibrer lorsqu'on l'utilise à 3500 tr/min. Avec cette machoire, toutes les vibrations seront absorbées par l'atelier pour un travail de précision.

Elle est livrée avec 3 paires de disques. Les 3 grains disponibles sont 80, 150 et 240. J'utilise un grain de 150 qui est parfait pour poncer plastique et métal de figurine.

D'une très grande qualité de fabrication, cette ponceuse est un produit très bien pensé qui réalise parfaitement sa fonction, discrètement et silencieusement.

A suivre, un tutorial concernant les différents cas d'utilisations.

Pliage à la bougie : cornes

2008-09-17T19:15:00.009+02:00

Une première pour le plastique à la carte, un tutorial vidéo en espérant être clair et assez précis dans mes explications! Vous allez voir et entendre une petite démonstration de pliage de tube à la bougie dans le but de fabriquer une corne à partir d'un tube plein.

Matériels utilisés :

Cutter
Lime plate
Bougie
Tube de styrène plein de 4-5mm de diamètre

C'est une première expérience vidéo, donc je vous demande un peu d'indulgence pour les champs loupés, et si les commentaires ne sont pas trop dur, je compte en faire d'autres! :)

Bull-Truck

2008-09-17T12:17:00.012+02:00

23/09/08 Projet presque terminé, voir la suite en bas de page.

Un truck, mais pour faire quoi ??

Me revoilà pour un nouveau projet. Mais cette fois ci, c'est à vous de participer! Je vous demande de deviner ce qui va venir derrière ce truck. Désolé je n'ai pas de photos WIP mais c'est pour la bonne cause. A vous de jouer ! Le reste de la galerie est disponibles ici sur mon compte Flickr, comme d'habitude.

Le truck est toujours en chantier, l'objectif est de le faire ressembler à un sanglier/taureau.

L'avant du véhicule devrait être complété par des cornes et un bon gros éperon.

Comme les cornes du dernier projet ont bien fonctionné, je recommence et j'améliore la technique ! Je devrait faire un tutorial d'ici peu sur ces cornes... wait and see !

Pour vous aider dans la devinette, deux indices suivent :)

Non le truck ne servira pas à transporter la tête de mon gargant :)

Et non le truck ne servira pas non plus à transporter de l'essence, bien que l'aspect du véhicule soit sympathique !

J'attends vos commentaires !

MAJ 22 Septembre 2008

Le truck en lui même est maintenant presque terminé. Il ne lui manque qu'une arme supplémentaire sur le coté droit de la cabine, un gros fling je pense. Place aux photos.

J'ai continué le thème du sanglier/taureau avec d'autres cornes sur l'avant du véhicule. Les 2 prises d'air au dessus du radiateur rappellent les narines d'un sanglier.

Comme toujours, il n'y a jamais assez de rivets sur un véhicule ork, alors je n'y suis pas allé avec le dos de la cuillère!

L'emplacement arrière promet, vous commencez à vous en douter, une belle tourelle! Mais quoi... on le verra plus tard!

Et pour finir une photo du dessous de Truck, comme certains me l'avaient demandé... On voit bien que j'ai gardé entièremeznt le cadre GW, ce qui me donne une échelle parfaite pour ce véhicule.

Prochaine MAJ, le véhicule sera terminé avec la tourelle!

MAJ 23/09/08 : Tourelle terminée !

Après un suspense insoutenable, la dernière création du mekano est enfin sortie de l'atelier ! Un bon gros canon pour jouer ce Bull-Wagon en tant que véhicule volé avec Obuzier. Taille du canon oblige, des vérins stabilisateurs empêchent le Wagon de se retourner à chaque tir ! On notera la place de l'artilleur ork directement sur l'affut du canon, la meilleure place pour ressentir chaque tir fracassant de son Obuzier, et accessoirement viser !

L'artilleur est monté sur le barillet qui stocke les obus. La barillet manque encore de détails à venir. Il est motorisé indépendamment du Truck pour recharger automatiquement l'obus de l'obusier. On peut voir que l'artilleur tiens un un double manche à balai avec deux boutons situés sur le haut du manche, un bouton pour tirer, et un autre pour recharger !

Les vérins : Ils assurent la stabilité du véhicule. Si vous regardez bien, vous verrez qu'ils sont 100% fonctionnels, toutes les liaisons pivots tournent et cerise sur le gâteau, il y a des butées de fin de course qui empêche la partie mobile de sortir du vérin. Ils peuvent tous remonter en position haute pour bouger le véhicule.

Une tige métallique installée dans la rainure du vérin et collée à la partie mobile empêche cette dernière de sortir du vérin. Le soucis du détail jusqu'au bout !

Prochaine et dernière MAJ, les fentes et le gros fling du pilote en cabine.

Des scies pour nos Koptas!

2008-09-07T23:16:00.028+02:00

Baissez la tête ! Les Koptas sont là!

Construire les scies

Comme beaucoup parmi vous, je me suis procuré la nouvelle boite assaut sur Black Reach. Le contenu est assez chouette, il faut le dire, et bien fourni. Dans cet article, je vais vous parler de Koptas! J'ai l'intention d'en jouer deux paires équipés de roket jumelées et de scie circulaire . Avec la nouvelle règle scout et le débordement par les flancs, ces deux unités risques d'être particulièrement rentables dans mon armée!

Pour les scies, j'ai d'abord utiliser un compas cutter pour créer des petits disques de 15mm de diamètre environ. Pour faire les dents, il suffit de couper des petits triangles à angle droit régulièrement.

Koptas No 1

On peut voir ici une variante de scie, cette fois avec un angle de 45° pour les latérales. Celle de devant est 2 fois plus grande que les 2 latérales. J'ai aussi retiré les rokets pour les remplacer par des FW triples que j'avais en stock.

Kopta No 2

Encore une autre variante, cette fois en double disque.

Les 2 disques sont séparés par une entretoise et j'ai bien fait attention à inverser le sens des dents entre les 2 disques. Cela donne un effet de vitesse supplémentaire et ça me rappelle ces machines foreuses avec forets inversés.

Ce Kopta tout équipé est un mélange d'un nouveau Kopta et d'une moto dernière version. Toute la partie centrale ainsi que le pilote provienne d'une moto, la bombe est un réacteur de Chokboy, l'hélice et les rokets proviennent d'un nouveau Kopta et le reste est en carte plastique. Il lui manque juste une hélice arrière pour la direction et la stabilisation.

Les hélices sont fixées à l'aide d'aimants pour faciliter le transport.

Kopta N0 3

Comme il me restait un quatrième Kopta sans hélices, j'ai essayé quelque chose de différent, tout en gardant l'esprit ork :)

Le turbo roket kopta !

Il lui manque une paire de scie circulaire pour faire bonne mesure!

Les réacteurs sont en faite du tube de différents diamètres et de la tôle en carte plastique.

Et une petite photo de groupe pour finir. De quoi jour mes deux paires de Koptas chasseurs de Tank. Au moins avec ça, mes adversaires n'auront pas de mal à reconnaitre l'équipement de mes Koptas !

Matériel

2008-08-10T02:01:00.000+02:00

Charriot de guerre : Russbot

2008-01-20T12:54:00.002+01:00

Le nouveau codex permet de multiples possibilités, et le chariot de guerre n'échappe pas à la règle. On peut pratiquement tout faire avec suivant son équipement : Artillerie, transport blindé, chasseur de tank et j'en passe. Aujourd'hui, c'est la version transport qui m'intéresse.

Le compte est bon : 110 à 130 points

Chariot de guerre (90), boule casse crâne (10), pince attrape tank (5), peinture rouge (5) et en option rouleau compresseur (20).

Les plans

L'idée générale est un mix entre un Gargant et un chariot de guerre. Propulsé par des chenilles de forme triangulaire comme le Gargant à vapeur des orks sauvages, il aura une trappe avant tel un Land Raider pour débarquer les orks. Il possédera 2 bras qui pourront être changés à l'aide d'aimants suivant la configuration voulue. Soit des bras de corps à corps pour la pince attrape tank ou la boule kasskrane, ou encore un bras zaaap, ainsi qu'un autre avec les 4 lances rokets, ou même un gros kanon, au choix. On peut trouver des exemples originaux de Russbot (robot à base de Leman Russ) sur le forum The Waaagh, ici, là ou encore là.

Au final, je souhaite qu'il ait une taille assez conséquente pour bien représenter son blindage de 14. Il sera probablement assez haut et aussi large qu'un Land Raider.

Les chenilles en tôle

Je commence par la base du véhicule : les chenilles. Lors d'une commande précédente de carte plastique, j'ai voulu essayer une nouvelle référence de tôle ondulée chez Plastruct. Lorsque j'ai reçu le colis, l'échelle de la tôle était bien plus grosse que ce que je pensais. Pas si grave, j'ai trouvé une nouvelle utilisation pour ces feuilles de tôle : des chenilles.

J'ai d'abord construit la structure des flancs en carte de 1mm.

Une fois les tiges de renfort collées, on peut passer à l'assemblage des deux cotés.

Je ferme ensuite le tout avec de la carte de 0.3mm assez souple pour suivre les contours.
La structure est symétrique, donc pas besoin de faire attention au sens des pièces. Entre temps, j'ai retiré l'excédent de bande de 0.3mm.

Viennent ensuite les chenilles. 2 bandes sont nécessaires pour faire le tour de la structure. J'ai ensuite vieilli la surface à l'aide de la Dremel, voir l'exemple des chenilles pour cette technique.
Pour aller vite, j'ai choisi de remplir le flanc avec des plaques usées. Pour ce faire j'ai préparé une plaque avec la même taille que la structure des chenilles. J'ai ensuite dessiné les différentes plaques qui vont composer le flanc. Ne reste plus qu'à les couper.

Quelques coup de Dremel et voilà le résultat.
On refait le tout deux fois pour obtenir le second flanc ! Pour éviter de me lasser, j'ai fabriqué les deux flancs en même temps et j'ai ainsi pu terminer les deux en une matinée.

Le corps

La partie supérieure est actuellement en cours de création.

Le travail continue et j'arrive maintenant à la fin du bloc principal. J'ai décidé de faire le haut de mon chariot à l'image de ce gargant :

Les épaules sont identiques, avec la tête dedans comme un ork. J'ai commencé les bordures, exactement dans le même style que celle de mon Stompa.

J'ai commencé à détaillé l'intérieur de la porte avec de la carte texturée anti-dérapante. Je ne compte pas passer trop de temps sur les détails intérieur, je préfère mettre la priorité sur les détails extérieurs nettement plus visibles.

Je commence par coller les élèments important de l'arrière en vu de placer des tuyaux de l'usine conflix un peu partout.

Cette photo vous donne une idée de la taille du chariot/mini gargant comparé à mon perkuzor. Il est en gros aussi volumineux qu'un monolithe.

A continuer !

Parlons taktik...

Même en version transport sans arme de tir, les possibilités de ce véhicule sont encore nombreuses. En voici quelques unes :

Option pour Nobz : plus robuste que le truk, c'est un moyen robuste d'emmener vos nobz au combat. L'objectif est simple et terriblement ork : foncer dans le tas avec 13 pas par tour, en débarquant au bon endroit les nobz, et continuer de foncer sur tout ce qui bouge, aussi bien l'infanterie avec le rouleau que les tanks avec la pince et la boule Kass'krane.
Soutien, Transport de 20 boyz : idem que pour les nobz. Pour moi, ca sera 20 fling boyz et la raison est simple. Je préfère profiter de 40 tirs de flings avant la phase de corps à corps plutôt que le +1 attaque du pistolboy due à sa seconde arme de CaC. En effet les tirs quelle que soit la situation feront mal, alors qu'une fois arrivé au CaC, un bon nombre de boyz vont mourir avant même d'avoir eu la chance de cogner à cause de leur initiative. Bien sur, tout dépend aussi de la distance de votre ennemi une fois débarqué, un adversaire prudent saura retirer les pertes dues au tir pour vous empêcher de charger.
Soutien, Transport de krameurs : Idem que pour les boyz et nobz. Ils sont parfaits contre les troupes d'élite grâce à l'arme énergétique, et aussi contre la masse avec les lances flammes. Par contre cette escouade n'a pas de nobz avec pince, la rencontre avec une grosse bête du type prince démon, prince tyrannide, carnifex, seigneur fantome et autres grosses fig à PV sera par conséquent fatale!
Soutien, Tranport de Kasseur de Tank : Ma préférée ! Même technique pour le chariot, il fonce à tout va sur tout ce qui bouge, comme pour les nobz. Sachant que les lance-rokets sont des armes d'assaut, cela signifie que votre chariot peut faire ses 13 pas tout en permettant aux Kasseurs de tirer leurs rokets. Mais je garde le meilleur pour la fin : le lâcher de squig-bomb à partir du chariot! Le potentiel est énorme, sans débarquer la portée effective du squig bomb devient 13ps du mouvement du chariot+ 18 = 31ps, de quoi s'approcher assez de n'importe quel tank ennemi et lâcher les squigs sur 2+ ! Le revers de la médaille est que sur un 1, le squig se retourne contre votre chariot! Mais pas de panique car en prenant ses précautions et en se mettant face à sa cible avec le chariot, en cas d'échec, le squig explosera sur le blindage frontal du chariot. Avec une force de 8 contre l'épais blindage de 14 de votre chariot vous avez toutes les chances de vous en tirer. Et puis avouez que si ça se passe mal, c'est pas si grave, vous jouez les orks et ce genre d'imprévu est ce qui fait toute la personnalité de cette armée!

Assembler un bloc

2007-12-03T18:54:00.002+01:00

L'objectif

Tout ceux qui ont essayé d'assembler et de construire une forme de base en carte plastique le savent, ce n'est pas évident. Il y a toujours des brèches, les pièces même découpées au millimètre règle en main ne sont jamais parfaites. Il faut donc prendre en compte tous ces défauts de construction pour pouvoir réaliser une pièce bien assemblée, avec des arrêtes lisses et des angles droits. Cet article vous présente toutes les astuces et les étapes de construction pour assembler un bloc polygone simple :

Les outils

Une lime plate assez large pour la finition, 1cm dans l'idéal
Un cutter
Un X-acto
Une paire de ciseaux
Règle transparente
Crayon à papier.

Les matériaux

Carte plastique 0.8mm d'épaisseur, référence Plastruct SSS-103 à l'unité, 91103 par 5.
Super glue 3 Loctite

Le temps

Environ 30 minutes pour un débutant, 10 min avec de l'habitude

Les plans

Un dessin rapide à main levée permet de fixer les cotes du bloc à construire. Dans mon cas, ce bloc sera inséré en dessous du super Zaaap de mon Stompa, donc je sais exactement ce dont j'ai besoin comme cotes. Essayez de visualiser mentalement votre pièce terminée et surtout assurez vous que votre échelle est bonne, une pièce trop grosse ou trop petite ne vous servira à rien, sauf à gaspiller de la précieuse carte plastique. Prenez votre temps pour les plans, ça ne coûte rien et ça vous évite bien des problèmes.

Les étapes

Je commence par construire les 2 faces les plus complexes du polygone. Après avoir dessiné ces 2 pièces sur la carte je procède à la découpe.

Découper de la carte plastique souple ou dure quelle que soit l'épaisseur se fait exactement comme découper du verre : on passe partout où l'on souhaite couper avec l'X-acto en appuyant bien mais sans forcer comme une brute.

L'objectif n'est pas de couper la carte, mais bien de l'affaiblir pour pouvoir la casser proprement en la pliant.

On commence par faire levier sur le plus grand coté.

En seulement quelques mouvements de va et vient, la carte casse très proprement.

Une fois que le plus grand côté à couper est fait, on passe au petit.

Et on sépare la pièce de la feuille, résultat net et aucune perte de carte lors de la coupe.

On sépare ensuite les deux faces du polygone.

Toujours avec la même technique pour couper de la carte, je retire les deux triangles en trop.

Malgré tout le soin que j'ai pu porter lors du dessin et de la découpe de ces deux pièces, elles ne sont pas strictement identiques.

Je passe donc quelques coups de ciseaux pour remédier à ce problème.

Les deux pièces sont maintenant identiques, elles sont terminées.

Je passe ensuite à la bande de 15 mm qui va faire le tour du polygone. J'en prévois une longueur suffisante.

Je colle une face bien verticalement par le bas, visible en rouge. Je prends soin de laisser la surface en pente pour la fin.
Puis je colle l'autre face.

Je supprime l'excédent de bande à l'aide de grands ciseaux pour avoir une coupe bien droite. Encore une fois, on peut remarquer qu'il n'y a aucun gaspillage de carte durant ces étapes, puisque le reste de la bande va servir aux autres faces.

Je colle ensuite la bande d'abord au fond (1) pour m'assurer d'être bien en ligne, puis de chaque côté (2) et (3) en veillant à ce que les bandes soient bien alignées avec le polygone.

Je supprime l'excédent de bande avec les ciseaux.

De même, je supprime la bande de l'autre côté.

Je souhaite maintenant fermer le dessus du polygone, mais on peut remarquer que les 3 pièces ne sont pas exactement à la même hauteur.

Pas de soucis, un petit coup de lime permet de tout remettre droit. Pour être sur que c'est bien plat, c'est simple, posez votre bloc sur cette surface, s'il y a des trous et des jours, c'est qu'il faut continuer de limer!

Je colle ensuite le reste de bande, en la faisant dépasser du côté angle droit, de cette façon je pourrai couper l'excédent facilement avec des ciseaux.

Ce que je fais ensuite!

Enfin la dernière bande avant la surface en pente, même technique.

Vous connaissez le texte maintenant ;)

Voilà, ne reste plus que la bande en pente. Si on fait le bilan ici, on peut voir qu'encore une fois, malgré tout le soin et la précision apportés, les arrêtes ne sont pas propres.

Ce problème se résout très facilement avec un coup de lime sur toute la surface, bien à plat.

Et voilà les irrégularités ont disparu et les arrêtes sont parfaitement lisses au touché.

Dernière partie, la bande en pente. Pour que cette dernière s'assemble parfaitement avec le bloc, je lime les quatre arrêtes selon l'axe de la pente. De cette façon, les quatre arrêtes de cette surface deviennent parfaitement lisses et plates.

La surface est propre, prête à accueillir la dernière bande.

Je colle la dernière bande, dépassant volontairement d'un côté en s'ajustant sur l'autre.

Comme d'habitude, je coupe les excédents. Je lime ensuite les arrêtes jusqu'à ce qu'elles soient lisses au touché.

C'est terminé!

Le bloc est terminé en une dizaine de minute avec de l'habitude. Il est prêt à être assemblé avec un autre bloc, et à recevoir les détails, les effets d'usure, les impacts. Je couvrirai tous ces aspects dans un autre article.

Toutes les photos de ce tutorial sont disponibles dans une galerie FlickR.

Conclusion

Cela peut paraitre beaucoup de travail pour un simple bloc, mais avec de l'habitude, les mouvements s'automatisent et on devient très efficace pour construire toutes sortes de polygones. Avec ces techniques simples et élémentaires, vous pouvez construire des polygones bien plus complexes. Voici quelques exemples de polygones assemblés construits avec cette technique :

La base de mon Speedsta disponible en construction ici.

Le corps de mon Stompa disponible en construction ici.

Mes outils

2007-12-02T04:31:00.000+01:00

Les outils

C'est bien connu, un bon ouvrier travaille avec de bons outils. Vous gagnez du temps, économisez du stress et par conséquent moins de risque d'accidents. Je vais vous présenter ici les outils que j'utilise pour travailler la carte plastique. Un autre article montrera comment utiliser chacun de ces outils de manière optimale. Cette liste d'outils sera souvent mise à jour, car j'ai tendance à passer pas mal de temps dans les rayons outils des magasins brico-machins à la recherche de nouveaux jouets!

Scie de modéliste avec boite à onglet

J'ai fait l'acquisition d'un kit sur un store Ebay composé d'une scie de modéliste et d'une boite à onglet. La marque est Midwest, et pour moins de 10$, ce kit est une très bonne alternative à l'onéreuse scie GW. Elle est disponible sur Ebay, mais aussi sur d'autre site, au cas ou le lien Ebay serait mort, sous le nom de Easy Miter Box w/ Razor Saw by Midwest Products Co. Le gros avantage de ce kit réside dans le fait que la boite à onglet est spécifiquement faite pour cette scie, en effet l'entaille fait exactement la même largeur que la lame. Durant la coupe, la scie reste parfaitement alignée avec la boite et vous assure une coupe de précision. Les angles disponibles sont 30°, 45°, 67.5° et 90°. Des tiges venant se placer dans la boite à onglet vous permettent de bloquer fermement votre pièce à couper.

Large de 5cm, la boite à onglet est suffisamment grande pour découper des kits GW entiers. Comme par exemple un flanc de rhino à plat, un demi truk ork etc...

Le coupe tube de plombier

Assez original, cet outil provient du rayon plomberie et sert à la base à découper des tubes de cuivre, laiton et aluminium, et coûte seulement 4 euros. Qui peut le plus peut le moins, il fonctionne aussi très bien pour le plastique. On peut régler le diamètre à couper de 3mm à 28mm ce qui est bien suffisant pour moi. Le gros avantage de cet outil est de pouvoir réaliser des coupes propres, nettes et droites et surtout parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube. C'est très important si vous souhaitez utiliser votre tube verticalement, il sera alors parfaitement droit.

Planche à découper

Cette planche me sert principalement pour ses rainures avec la roulette à rivet. Elle permet à la base de couper des feuilles de plastique ou papier aisément et de faire des coupes parfaitement droites.

Mini serre-joint

Ce mini serre-joint à main est très pratique pour maintenir un collage en place. Les mors oranges en plastique permettent de ne pas abîmer la prise. Je l'utilise aussi comme un étau pour tenir de petites pièces que je découpe avec une Dremel.

Limes

Disponibles en plusieurs tailles, longueurs et formes, elles sont essentielles pour la finition du travail plastique. Je m'en sert tout le temps! Aussi bien pour créer des effets d'usures que pour joindre deux parties de blocs, je détaillerai plus cette technique dans un autre article.

Une paire de ciseaux long

Tout le monde en possède, mais ils s'avèrent très pratiques pour les coupes circulaires lorsque l'on ferme un cylindre avec de la carte plastique par exemple.

Règles transparente/opaque

Lorsque je veux faire du travail précis à partir de plans papier ou faire des pièces en série, une règle transparente est obligatoire. Pas trop longue de préférence, histoire d'être bien maniable.

Perceuse à main

Bien connue des modélistes, son utilité n'est plus à démontrer:

Renforcer des collages avec des tiges métalliques
Tenir des pièces pour la peinture
Déboucher les pots de glue secs :D
Simuler des impacts de balles

Couteau de modélisme: X-acto

Un X-acto, prononcé "exacto", est le nom commun pour un couteau de modélisme. Disponible dans pleins de matériaux et finitions différentes, il se présente comme un stylo à lame de cutter. Je l'utilise pour faire mes coupes évidemment, mais aussi pour "pointer" mes rivets pour les coller, voir l'article sur les rivets.

On s'en procure très facilement pour quelques euros. Bien penser à changer régulièrement la lame. Dans mon cas, dès que la pointe de la lame n'arrive plus à pointer un rivet, on change ! Les lames sont très fines, donc assez fragile. Privilégiez un cutter classique pour les coupes avec force.

Pinces à oblitérer

Ces pinces de marque FISKARS coutent moins de 5 euros, sont à la base utilisées pour perforer des matériaux fins, papier, carton et fonctionnent très bien avec de la carte plastique. On les trouve au rayon découpe de papier dans les magasins spécialisés type papeterie et matériel de bureau.

Je possède pour l'instant 2 tailles avec motif circulaire, 1/8 et 1/4 de pouce, soit 3mm et 6mm de diamètre.

Compas cutter

Il s'utilise exactement comme un compas classique et possède une lame de cutter à la place d'une mine de carbone. Si vous n'en trouvez pas par chez vous, une astuce très simple et économique pour remplacer cet outil consiste à utiliser les compas sans mine avec emplacement pour crayon, et des les utiliser avec un X-acto à la place du crayon.

Gros cutter

Un gros cutter est toujours pratique là ou l'X-acto sera trop faible. Comme toujours, un cutter est extrêmement coupant, et n'hésitez pas à changer la lame dès que possible, une lame croche aura une tendance irrémédiable à toujours couper en priorité vos précieux doigts :D

Une boite à onglet

Pratique pour faire des coupes d'angles propres et bien verticales, je l'utilise avec une scie de modéliste ou un grand cutter.

Brown Stuff

Exactement comme la Green Stuff, cette patte molle durcit une fois ces deux composants mélangés. Elle est moins fine que le Green Stuff mais convient parfaitement pour boucher des trous de tout types.

Mini pinces

Elles servent un peu pour tout, avoir une meilleure prise sur un petit objet, couper, casser, déformer...

La roulette à rivet Plastruct

Voir l'article sur les rivets pour une description complète et l'utilisation de cet outil.

Comme dit précédemment, cette liste sera mis à jour à chaque nouvelle trouvaille.

Truck WW2

2007-11-28T04:29:00.001+01:00

La peinture de ce truck n'est pas terminée et cet article sera mis à jour dès que je l'aurai achevé. La construction de ce truck est disponible ici dans la section construction. Pour commencer, un petit rappel de la construction avant sous couche noire :

La suite bientôt!

Truck style WW2

2007-11-28T03:06:00.000+01:00

Un camion et mon fluff...

La société ork n'a qu'un seul but : faire la guerre et chaque individu y possède sa fonction propre. J'aimerais ici m'intéresser à un individu bien particulier : le chauffeur de truk. Imaginez un peu cet ork économisant des dents toute son existence pour pouvoir réaliser son rêve : se payer le plus rapide et le plus bruyant des truks! En louant ses services à une bande, il sera alors capable de prouver que son truk est le plus rapide et qu'ils arriveront les premiers en contact avec l'ennemi.

Entre les batailles, il doit se débrouiller tant bien que mal pour vendre ses services afin de s'acheter les derniers équipement pour son moteur, du carbusquig à mettre dans son réservoir et enfin une couche fraîche de peinture rouge. Pour ce faire, il transporte souvent à l'aide de son truk des débris volés pour le compte d'un nob pillard Death Skulls, ou encore rend service aux mékanos du village en échange de quelques dents.

Finalement, le jour J de la bataille arrivant, il réussit toujours, et Gork seul sait comment, à avoir son truk fin prêt. Il est rapide, bruyant, légèrement blindé et est assez grand pour accueillir toute une bande le temps de la bataille, contre une poignée de dents évidemment.

Les maquettes Tamiya

Pour cette conversion, je vais utiliser une maquette de camion allemand Krup Protzer de la seconde guerre mondiale de marque Tamiya coûtant une vingtaine d'euros. Cette marque fournit des maquettes en kits de très grande qualité. Pour l'échelle, je conseille de prendre du 1:35ème. Voici le kit tel qu'il est présenté sur le site de Tamiya :

La réplique et la qualité des détails sont impressionnantes. Le dessous du véhicule est totalement détaillé, si bien que la notice de construction est nécessaire si l'on ne veut pas oublier une pièce.

Le kit se compose du camion ainsi que d'un canon tracté. Les photos des grappes sont disponibles dans cette galerie.

La base

Je commence par monter la base de la maquette pour me rendre compte de l'échelle. Elle convient bien pour un truk, étant plus grande que la Twingo Gorkamorka et plus petite que le nouveau truk Ork GW.

Comme dit précédemment, le châssis est de toute beauté :

Je commence donc les hostilités avec une cabine pour le chauffeur. Je souhaite qu'on ne puisse pas reconnaître l'aspect trop WW2 une fois ce véhicules terminé. C'est donc dans ce but que je modifie la cabine avec l'ajout d'un cadre à découvert, un pot d'échappement et un bidon réservoir de chaque coté pour rappeler les gros truck américains. Je modifie ensuite le bloc moteur pour lui donner plus de volume. J'ai aussi supprimé la forme arrondie d'origine, pas assez ork à mon goût.

Le moteur provient en fait de cette maquette, mais il est normalement situé complètement en dessous du châssis. J'ai donc détourné sa position en le mettant à l'envers posé sur le bloc moteur.

Les détails continuent d'être ajoutés, je ferme les flancs du véhicule en dessous et au dessus des roues. Je refais aussi le fond de l'arrière du camion comme étant un amalgame de pièces de tôle.

Vient ensuite une série de détails supplémentaires sur le moteur. Grâce à de la corde de guitare, je simule les 6 injections du moteur V6. Des tubes sur les cotés permettent de garnir le vide et font office d'échappements supplémentaires. La courroie est réalisée avec de la feuille de tôle coupée en bandelette.

Je rehausse ensuite l'arrière d'une deuxième série de planches et blindage. J'ai aussi fermé la cabine avec des portes de chaque coté. J'ai finalement remplacé le gros fling latéral par une petite tourelle lance roket pilotée par 2 servants grots. J'ai ensuite fabriqué un chalumeau pour le snot à trompette qui est sensé allumer les mèches des rokets. D'ailleurs, une des rokets a déjà été lancée, pour preuve sa mèche est brûlée et le tube est vide. Le second grot se bouche les oreilles, on sait pas trop si c'est à cause de la trompette du snot ou du sifflement aigu caractéristique des rokets orks.

On distingue mieux les servants sur cette photo :

Le moteur est maintenant terminé, je complète le tout avec des rivets hexagonaux et des glyphs sur le pare choc avant :

L'espace arrière reçoit quelques détails en plus pour habiller les parois internes:

Finalement je me rend compte que je n'ai pas pris en photo le chauffeur du camion! Désolé, mais pas d'inquiétude, vous le retrouverez dans la section peinture une fois ce truck terminé.

Comme à l'habitude, si vous souhaitez plus de renseignements sur ce véhicule, n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça.

Atelier Scenery Miniatures

2007-11-21T05:42:00.000+01:00

Un petit goût d'Australie...

Aujourd'hui j'ai reçu un colis venant tout droit d'Australie, 3 semaines après avoir passé commande sur le site de Miniatures Scenery. Cette entreprise fabrique des décors à assembler qui ont la particularité d'être en bois. Exactement comme des décors GW, ils sont multi-pièces mais se présentent sur grappe... de bois!

Ils fabriquent aussi quelque chose qui a plus d'intérêt pour moi : des ateliers en kit.

La commande

On peut acheter différents kits pour construire son atelier idéal. Sachant exactement ce que je voulais ranger, j'ai commandé 2 coins à outils et 1 banc pour pots de peinture. Comme l'entreprise est australienne, lors d'une commande internationale les prix de chaque article sont majorés pour comprendre une part supplémentaire de frais de port. Par conséquent, il n'est pas forcément évident de faire une commande à plusieurs dans le but d'économiser sur les frais de port.

Colis reçu

Le colis se présente comme une grosse enveloppe format A4 et assez épaisse. Chaque kit comprend les grappes de bois, la notice de montage et une présentation du kit en couleur.

Le coin à outils

Les coins à outils comprennent 3 grappes chaque.

Le banc pour pots de peinture

Il peut contenir jusqu'à 33 pots de peintures, ce qui tombe plutôt bien car j'en possède actuellement 32.

Il est composé de 4 grappes :

Premières impressions avant assemblage

Les kits sur grappe paraissent vraiment petits, cela vient sûrement du fait du nombre important de pièces par grappe. Mais comme vous allez le voir après, j'ai été surpris par sa grande taille une fois le kit monté.

Le matériau utilisé est de l'isorel, c'est entre du carton très dur et du bois aggloméré très léger. Cela m'a vraiment donné une impression de mauvaise qualité, de plus une petite pièce sur une grappe était cassée. Rien de bien grave cependant, un coup de colle PVA et le tour était joué. Mais pas de panique, j'attends de voir le résultat construit pour dresser un premier bilan.

Construction

Les instructions sont nécessaires pour monter le kit qui est plutôt ingénieux. Il est nécessaire de coller certaines pièces, mais pas toutes, avec de la colle à bois, ou colle PVA pour que la structure soit bien assemblée. Quelques morceaux de ruban adhésif m'ont aidé à maintenir les parties en attendant que la colle sèche. Il m'a fallut 2 bonnes heures pour dégrapper soigneusement chaque pièce au cutter, assembler une première fois sans colle chaque kit pour essayer, puis faire un assemblage complet avec collage des liaisons importantes.

Le résultat

Rien n'est laissé au hasard, chaque emplacement possède son fond astucieusement installé, comme par exemple pour les pots de peintures et les pinceaux longs :

Remplissage!

33 pots de peintures, 12 pinceaux fins et 4 larges, voilà la contenance exacte de ce banc. À noter qu'il accepte plein de types de pots, notamment tous ceux de la gamme GW, des plus vieux aux plus récents. On peut voir la couleur de chaque pot d'un coup d'oeil, c'est très efficace.

Je peux vous l'assurer, je possède beaucoup d'outils, et tout rentre! J'aime beaucoup le rangement de la pince coupante, l'intérieur est prévu en triangle pour accueillir la pince sans forcer sur son ressort de retour.

Le deuxième coin me permet de ranger tous mes tubes de carte plastique.

Au final, je dispose donc d'un seul kit complet, me permettant d'avoir accès à tout mon matériel d'un seul coup d'oeil. Les kits sont reliés par deux petits ergots de bois, et peuvent facilement être défaits pour être indépendants.

Rangement final de l'atelier

Et voilà, le rangement est terminé, tout est remis en place, à noter les 2 lampes de 100Watts chacune de lumière blanche, indispensable pour pouvoir travailler le soir sans risquer ses yeux. Le tout sous la bienveillance du drapeau du Québec! Un bureau propre et bien rangé, c'est un détail de plus pour travailler sans stress, passer moins de temps à chercher vos choses et être plus concentré sur votre projet.

Conclusion

Pour terminer cet article, voici mes impressions sur cet atelier en kit :

+ Ca sent le kit bien pensé, les coins à outils possèdent plein de paliers pour avoir tous ses outils de différentes hauteurs au même niveau.

+Le kit est de bonne taille finalement, j'avais eu peur au début mais il est très bien comme ça, il ne prend pas trop de place en fond de bureau et permet d'avoir tout sous la main.

+ Assemblage simple, mais notice nécessaire pour un assemblage parfait.

+ Je conseille de ne pas raccorder les kits entre eux, placez les simplement comme bon vous semble, pas besoin de fixer les raccords vous serez entièrement libre de les déplacer à volonté.

+ Avoir un atelier propre et bien rangé devient un exploit lorsqu'on multiplie les outils et les matériaux, et ce kit y arrive parfaitement ! C'est un vrai plus pour garder un espace de travail efficace.

- L'isorel des grappes est assez fin et fragile, donc attention au dégrappage, j'ai cassé 3 pièces lors de cette étape. Mais sans conséquence, j'ai tout recollé après. Je ne veux pas être trop négatif sur ce point, car une fois le kit monté et collé, l'ensemble est léger, robuste et réalise parfaitement sa fonction.

- Il peut être déplacé sans problème une fois chargé, mais je conseille de le déplacer partie par partie, les raccord entre chaque kit ne sont pas faits pour supporter le poids de l'ensemble.

- Le prix un peu élevé, un peu moins de 60 euros frais de port internationaux compris pour cet ensemble, mais dans le modélisme, les produits spécialisés ne sont jamais gratuits.

Enfin pour ceux qui le souhaitent, encore plus de photos sont disponibles sur ma galerie FlickR.

Si vous avez des questions, ou souhaitez plus de renseignements, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont là pour ça!

Mes références chez Plastruct

2007-11-18T02:43:00.001+01:00

Acheter du plastique oui, mais quoi?

Ça y est c'est décidé, vous en avez marre de voir les autres faire plein de chose avec de la carte plastique, vous êtes prêt à vous lancer, ce coup-ci c'est votre tour. Alors vous allez de ce pas sur le site de Plastruct avec la ferme intention d'acheter assez de plastique pour vous construire vos quatre Titan Warlord échelle 1:1. Et là c'est le drame, vous vous rendez compte qu'il existe des centaines de références en inch, en pouces, en couleurs représentées en échelle 1:24, 1:35, 1:100 et que sais-je encore. Pire encore le site est en anglais et son aspect orange happy-flowerz mono-page vous rappel l'âge de pierre où l'internet de l'époque faisait ramer lamentablement votre modem téléphonique 56k.

Pas de panique, je suis passé par là il y a seulement 6 mois. Alors cessons cette interminable introduction et attaquons la liste de références que tout le monde attend.

Mes références

Pour faire simple, je vais faire comme si je partais de zéro et que je devais racheter tout mon stock et tout ce qui me semble utile pour 40k parmis les produits Plastruct. Malgré les apparences, je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisé par Plastruct :) , mais sachant que Evergreen, le concurrent, est bien plus difficile à trouver et ne possède pas de site internet, je vais me concentrer sur ce que je connais, c'est à dire la gamme de Plastruct. Je rappel que la liste des magasins et site internet à déjà été couverte par ce tutorial. Il faut savoir que sur le site de Plastruct on peut tout acheter à l'unité ou en pack de plusieurs unités, contrairement aux distributeurs qui ne vendent que les packs. Il se présentent comme cela:

Cet article est divisé en plusieurs parties couvrant les besoins pour 40k :

Le catalogue
La carte plastique
Les feuilles texturées
Les tubes, tiges et bandes
Les outils

Chaque référence sera décrite de la façon suivante. Les prix sont ceux donnés officiellement par Plastruct et seront affichés à titre informatif en dollars $ américain.

- Nom, tailles (L pour longeur, l pour largeur, E pour épaisseur et De pour diamètre exterieur et Di pour diamètre intérieur, tout en mm)

- référence unité, prix unité.

- référence pack, nombre par pack, prix pack.

1 : Le catalogue

Pour commencer, si vous faites une commande directement sur le site de Plastruct, je vous conseil de prendre le catalogue Vol.9. Il se présente comme un magazine, il fait 152 pages et couvre plus de 1500 références, son prix : 5$. Si vous comptez vous lancer sérieusement dans la carte plastique, ce catalogue est un indispensable, il décrit chaque produit par référence, taille, longueur, profondeur etc... Il est disponible gratuitement en pdf ici en un seul fichier ou en différentes sections pour alléger le téléchargement.

2 : La carte plastique

La feuille de carte plastique, ou "White Styrene Plain Sheet" mesure 17.5cm par 30cm, ce qui est suffisant pour un petit projet. Pour des projets de tanks entièrement réalisés en carte plastique, je conseille de prendre large en achetant directement les packs de feuille les plus couramment usités. Je conseille la structure des tanks en 0.8mm, ensuite les grosses plaques de blindage, bases de tourelle et autres en 1mm et 1.5mm, et enfin les 0.3mm et 0.5mm pour les détails, icones et glyph et fine plaques de blindage à utiliser avec la roulette à rivet.

Feuille de 0.3mm

- White Styrene Plain Sheet, l=175mm L=300mm E=0.3mm

- SSS-101, 0.55$

- 91101, 8 pour 4.20$

Feuille de 0.5mm

- White Styrene Plain Sheet, l=175mm L=300mm E=0.5mm

- SSS-102, 0.75$

- 91102, 7 pour 4.95$

Feuille de 0.8mm

- White Styrene Plain Sheet, l=175mm L=300mm E=0.8mm

- SSS-103, 0.95$

- 91103, 5 pour 4.50$

Feuille de 1mm

- White Styrene Plain Sheet, l=175mm L=300mm E=0.3mm

- SSS-104, 1.25$

- 91104, 4 pour 4.75$

Feuille de 1.5mm

- White Styrene Plain Sheet, l=175mm L=300mm E=1.5mm

- SSS-106, 1.90$

- 91106, 3 pour 5.45$

3 : Les feuilles texturées

J'utilise personnellement deux types de feuilles texturées, mais chacun trouvera son bonheur parmi celle disponible. Les textures sont nombreuses, on peut citer les plus intéressantes pour 40k : la tôle ondulée, les surfaces métalliques anti-dérapantes, les tuiles, les ardoises, les sols de pierre, les quadrillages, le bois, les murs en briques etc... La seule information importante est l'échelle. Elles sont toutes disponibles à différentes échelle bien connue des maquétistes du 1:200 au 1:12. Il suffit juste de savoir que l'échelle de 40k est en gros du 1:50. Prenez donc du 1:32 ou 1:48 et ça ira. Elles ne sont pas forcément en plastique blanc, elles peuvent être grises ou beiges suivant les modèles, mais ça ne change strictement rien une fois peint.

Tôle ondulée

- Corrugated siding sheet, 1:48, l=175mm L=300mm

- PS-24, 4.95$

- 91519, 9.75$ pour 2

Metal Anti-dérapant

- Diamond Plate Sheet, 1:48, l=175mm L=300mm

- PS-152, 5.50$

- 91684, 10.75$ pour 2

4 : Les tubes

Il existe des tubes pleins, creux, cylindriques, carrés, hexagonaux, profilé en I comme des poutres métallique de chantier et bien d'autres choses encore. Les possibilités sont infinies et je suis sur que vous avez aussi vos idées derrière la tête sans que j'ai besoin d'en dire plus. Voici ceux que j'utilise fréquemment :

Il y a énormément de références et diamètres possibles. J'ai fait attention à commander des tiges qui puissent s'enfiler les unes dans les autres. Cela signifie que les diamètres extérieures des petites tiges sont très légèrement inférieure au diamètre intérieure des plus large pour qu'elle puisse rentrer sans forcer, donc sans risque de casser. Vous suivez ? ;)

Tubes cylindriques creux

- 1/8" O.D. Butyrate Tubing, Di = 1.6mm, De = 3.2mm , L = 375mm

- TB-4, 0.65$

- 90104, 10 pour 6.25$

- 3/16" O.D. Butyrate Tubing, Di = 2.4mm, De = 4.8mm, L = 375mm

- TB-6, 0.80$

- 90105, 9 pour 6.95$

- 5/16" O.D. Butyrate Tubing, Di = 4.8mm, De = 7.9mm, L = 375mm

- TB-10, 1.20$

- 90107, 6 pour 6.95$

Tiges Cylindriques pleines

- 0.020 round Styrene rod, L = 250mm, De = 0.5mm

- MR-20, 0.30$

- 90851, 10 pour 2.75$

- 0.040 round Styrene rod, L = 250mm, De = 1mm

- MR-40, 0.35$

- 90855, 10 pour 3.25$

- 0.187 round Styrene rod, L = 250mm, De = 4.8mm

- MR-190, 0.60$

- 90851, 5 pour 2.75$

Tiges hexagonales

- Solid Styrene Hexagon Rod, L = 250mm, De = 1.5mm

- MRX-60, 0.35$

- 90874, 10 pour 3.25$

- Solid Styrene Hexagon Rod, L = 250mm, De = 2.5mm

- MRX-100, 0.45$

- 90876, 5 pour 2.00$

- Solid Styrene Hexagon Rod, L= 250mm, De = 3.2mm

- MRX-125, 0.45$

- 90877, 5 pour 2.00$

Bandes plates rectangulaires

- Solid Styrene Rectangular Strip, L= 250mm, l = 0.3mm , P = 1mm

- MS-104, 0.30$

- 90712, 10 pour 2.75$

- Solid Styrene Rectangular Strip, L= 250mm, l = 0.5mm , P = 2mm

- MS-208 0.30$

- 90724, 10 pour 2.75$

- Solid Styrene Rectangular Strip, L= 250mm, l = 0.8mm , P = 4mm

- MS-316, 0.30$

- 90737, 10 pour 2.75$

- Solid Styrene Rectangular Strip, L= 250mm, l = 1mm , P = 4.8mm

- MS-419, 0.30$

- 90748, 10 pour 2.75$

Tige carrée creuse

- Square Tubing, L= 375mm, carré intérieur = 2.2mm, carré extérieur = 3.2mm

- STFS-4, 0.65$

- 90621, 7 pour 4.30$

- Square Tubing, L= 375mm, carré intérieur = 3.6mm, carré extérieur = 4.8mm

- STFS-6, 0.75$

- 90621, 6 pour 4.25$

Profilé en I, comme des poutres IPN

-Column 1/8", poutre section carrée de 3.2mm de coté, L = 375mm

-HFS-4, 0.65$

- 90543, 8 pour 5$

- I-Beam, poutre section rectangulaire 4x2mm, L= 375mm

- BFS-5, 0.80$

- 90514, 6 pour 4.55$

5 : Les outils

- Rivets tool, échelle 1:48, espace entre chaque rivet 1.9mm

- HT-92, 5.25$

Boite à onglets ou boite à angle

- Aluminium hobby mitre box

- HT-533, 11.95$

Et voilà vous connaissez maintenant tous mes secrets! Si vous commandez directement chez Plastruct en Californie, attendez vous à des frais de port de 20$ pour un colis de 100$, et prévoyez aussi des frais de douane française qui ne laissera pas passer une chance de taxer ce joli colis commerciale avec la TVA française :).

Bonne réception!

Fabriquer ses rivets

2007-11-17T16:46:00.000+01:00

Fabriquer ses rivets

Lorsque l'on construit un véhicule scratch built, il existe quelques astuces pour améliorer considérablement l'aspect de son véhicule en le rendant plus réaliste. Parmi ces astuces figurent l'usure du blindage, des impacts de balles et surtout, le plus efficace de tous spécialement pour les orks : Les rivets. C'est bien simple, il n'y a jamais trop de rivets pour un bon mékano!

Les outils

- Une pince emporte pièce de marque Fiskar, diamètre 1/8 de pouce, soit en gros 3mm, disponible dans tout bon magasin de fourniture de bureau, rayon des tables à découper, rogneuses et autres massicots à papier. Il existe aussi des 1/16 et 1/4 que je vais bientôt me procurer, je mettrai à jour cet article.

- Un couteau de modéliste X-acto, la marque référence pour ce domaine, pour découper les rivets dans les tiges de plastique.

- Une planche de découpe rainurée et une roulette à rivet HT-92 de marque Plastruct, disponible uniquement sur le site constructeur pour 5.25$.

Les matériaux

Voici les références Plastruct que j'ai utilisé pour ce tutorial :

- Tubes cylindriques, MR-40 3.25$ par 10.

- Tubes hexagonaux, MRX40 3.25$ par 10, MRX-100 2$ par 5 et MRX-125 2$ par 5.

- Carte plastique 0.3mm, SSS-101, 0.55$ unité.

- Carte plastique 0.5 mm, SSS-102, 0.74$ unité.

La fabrication

Premièrement, rien de ce qui suit n'est compliqué ou difficile. Il s'agit uniquement d'étapes élémentaires n'impliquant qu'un peu de rigueur et de patience à chaque fois si on a les bons outils et les bons matériaux. Le plus pénible est finalement la répétition du geste.

Les boulons

On commence par la découpe des rivets dans les tubes de cartes plastique. On coupe bien verticalement à l'aide du couteau de modéliste, que j'appellerai pour aller plus vite un X-acto (prononcé "exacto"). Pour la petite histoire, X-acto est une marque, mais tout le monde en Amérique du nord appelle un couteau de modéliste un X-acto. C'est un peu comme pour le frigidaire et le réfrigérateur chez nous... voilà c'était la minute culture de cet article :X. Retour au tutorial, il est important de couper au niveau du milieu de la lame, de façon à ce que la lame soit toujours plus haute que le tube à couper. Si ce n'est pas la cas, par exemple en coupant avec le bout de la lame, la coupe à toutes les chances de ne pas être verticale et on risque aussi de casser la lame.

Les rondelles

On peut aussi préparer des disques à l'aide de la pince Fiskar. C'est l'outil le plus simple à utiliser! Le plus difficile est finalement d'en trouver une. Pour le diamêtre, comme dit précédemment, en avoir plusieurs de 1mm à 5mm est l'idéal. Un emporte pièce à cuir est aussi très populaire, mais je n'ai jamais essayé.

Les rivets

La roulette à rivet ressemble à une roulette à pizza customisée par un cowboy... plutôt curieux? Mais il n'empêche que c'est l'outil le plus efficace et le plus rapide pour fabriquer des rivets. Son fonctionnement est simple, déformer le plastique pour faire apparaître de l'autre coté des petites excroissances : nos rivets tant recherchés.

Les contraintes sont les suivantes :

- Utilisez de la carte plastique de 0.3mm ou 0.5 mm d'épaisseur, 0.5 mm étant le maximum et l'idéal.
- Travaillez sur une surface rainurées, pour que les rivets puissent se former convenablement.
- Roulez d'un coté, les rivets apparaissent de l'autre.
- La rainure sert de guide pour pouvoir faire des lignes de rivets bien droite.

Le processus à tendance à étirer la carte exactement comme le ferai un rouleau de pâtissier sur une pâte à tarte. Par conséquent, si vous préparez une surface rectangulaire, que vous tracez les rivets sur les 4 bords, elle ne sera plus rectangulaire!

Il suffit de couper les bords en suivant les rivets pour retrouver la forme originale.

On peut couper les coins pour varier les styles.

Dans l'exemple suivant, je vais mélanger tout ce que l'on a préparé précédemment pour vous donnez un aperçu de toutes les résultats possibles.

J'utilise l'X-acto pour déplacer mes rivets, les doigts sont bien trop gros pour faire du travail précis. Il suffit de pointer un rivet et il s'accroche tout seul sur l'X-acto. Une petite goutte de glue et on colle.

Voici toutes les combinaisons offertes par les différents rivets vu précédemment. Boulons, rondelles, rivets, on peut tous les mélanger pour varier l'aspect d'un véhicule.

Voilà vous êtes maintenant des experts concernant les rivets! Si cet article vous a été utile, envoyez moi les photos de vos créations, je les publierai ici!

Charriot de guerre : Perkuzor

2007-11-13T03:57:00.007+01:00

Véhicule terminé, voir le reste en fin d'article :

Du classique encore du classique...

Toujours dans mon idée de mettre à l'échelle 40k des véhicules d'Epic 40000, le véhicule que je vous présente ici est un croisement entre un Perkutor (Gobsmasha) et un Explosor (Lungbursta). Il faut maintenant trouver un nom à ce monstre : un Lung'smasha ? un Gob'bursta ? un Perkuzor ? Celui là me plaît bien tiens, proposez moi le votre dans les commentaires! :D

Un petit peu de fluff fluffique pour rappeler le légendaire historique de ces deux véhicules. Merci Taran et Slereah, Machiavel et Patatovitch pour ce beau fluff traduit pour tous:

Explosor Goff (Lungbursta)

L'Explosor reste un tank ork particulièrement résistant, exclusivement construit et utilisé par les Goffs, clan qui apprécie avant tout les armes efficaces et bien construites (et accessoirement celle qui provoquent les plus fortes détonations). Le tank Explosor possède un solide blindage et sa tourelle est équipée d'un puissant canon tirant des obus explosifs.

Perkutor Evil Sunz (Evil sunz Gobsmasha)

Le Perkutor est un buggy de combat Evil Sunz se caractérisant par son imposante carapace blindée et par ses quatre immenses roues de métal. Le Perkutor à l'avantage de posséder un habitacle entièrement blindé et un plus grand canon qu'un buggy ordinaire. Les Evil Sunz les utilisent pour apprendre à leurs jeunes et impétueux Wildboyz les avantages de la Kulture ork et le plaisir de conduire un véhicule rapide. Le blindage renforcé est alors particulièrement utile lorsqu'ils se crashent. Au combat, chaque Perkutor a un équipage de deux ou trois Wildboyz (qui sautent partout en se passant le volant) et un vétéran (opérateur du canon qui doit calmer la fougue de ses jeunes recrues à grands coups de baffes).

Count as...

Ce véhicule peut représenter deux figurines différentes. D'un coté un véhicule volé avec toit blindé et un Boomgun, d'un autre coté comme un chariot de guerre avec toit blindé et Killcanon. Ce véhicule me laisse donc une certaine liberté en points et en stratégie.

La découpe commence...

Tout véhicule ork possède de près ou de loin un lien avec un véhicule de l'Imperium. Pour celui ci, ce sera un Leman Russ. J'essaie toujours d'intégrer un élément GW dans mes véhicules scratch built. Ces quelques pièces GW sont le lien qui permet de maintenir une cohésion visuelle dans l'armée tout comme le fait la peinture en conservant un schéma stricte. De plus, ces quelques pièces permettent aussi de GWiser mes véhicules. Celà peut être une partie de tank comme dans cet exemple, mais aussi des roues GW, des armes, des icônes... tout est bon pour marquer la cohésion de l'armée.

Je commence donc par les flancs du véhicule. Un tutorial complet est disponible ici pour construire ces chenilles.

On passe ensuite au corps du véhicule. Je le veux assez plat pour renforcer l'aspect lourd et résistant du véhicule. J'ai donc privilégié une carcasse qui ne dépasse pas en hauteur les chenilles. Finalement, je me rend compte que ce véhicule ressemble étrangement à un Leman Russ Destroyer en plus large, plus lourd et beaucoup moins subtile!

Les orks ont une addiction pour la vitesse, les gros moteurs et les gros canons bien bruyants. Pour symboliser tout ces aspects, j'ai ajouter un moteur découvert à l'arrière du tank. La partie principale provient du kit Usine Chimique de Conflix, très souvent utilisé pour les décors de 40k.

Une fois assemblé, voici à quoi ressemble actuellement ce charriot de guerre :

MAJ 11 sept. 2008

Et voilà c'est donc presque 1 an après que je termine ce monstre. Les petits changements sont nombreux et les détails sont terminés, il est pret pour une bonne couche fraiche de peinture rouge !

Le reste des photos est disponible dans la galerie Flickr correspondante.

J'ai raboté le toit pour le rendre plus lourd, plus massif. Le résultat visuel donne l'impression d'un poids démesuré, exactement ce que je cherchais.

Il sera joué en tant que charriot de guerre avec Krokanon, toit blindé ou pas, abritant un Gros Mek avec Champ de force Kustom, il devrait pouvoir couvrir l'avance des autres charriots de guerre.

Deux portes blindées qui s'ouvrent de l'intérieur, de quoi débarquer les 12 boyz tassés dedans !

J'ai ajouté un pot d'échappement tout ce qu'il y a de plus Ork, de travers évidemment.

Des flammes, des rivets, de la tôle, pas de doute, le mékano doit être Evil Sunz' !

MAJ 14/09/08

Comme certains l'ont remarqué, le Perkuzor n'avait aucune fenêtre pour le pilote. De quoi expliquer les piètres qualité des pilotes ork :) J'ai donc remédié au problème en ajoutant une sorte de cabine pour tête du pilote.

Les cornes autour de la cabine sont réalisées à la bougie, en étirant un tube plein de plastique chauffé. C'est la première fois que j'essaie cette technique pour faire des cornes et le résultat est très satisfaisant. Cela donne un style Goff au tank, des cornes, un énorme moteur et un gros canon, de la brutalité ork !

J'ai aussi ajouté une icone au tank, histoire de renforcer le visuel ork un peu absent sur ce tank. L'ensemble est fixé par 2 aimants verticaux, de quoi enlever facilement l'icone pour le transport.

Carte Plastique chez GW

2007-11-13T03:22:00.001+01:00

Non non, GW ne vend pas de carte plastique mais ils en parlent, et en bien! Faites un tour sur ce petit lien sympa pour la carte plastique chez Games Workshop France, c'est assez complet et ça à le mérite de donner plein d'exemples! On y retrouve encore Evergreen et Plastruct cités en référence. A voir ici ou cliquez sur la photo:

Speedsta Leva Lacha

2007-11-12T03:14:00.001+01:00

Vous l'avez vu en construction, le voilà maintenant peint. Le schéma de couleur utilisé sera celui utilisé pour chacune de mes futurs, ainsi que pour la totalité de mes orks.

Point de vente pour la carte plastique

2007-11-12T01:55:00.001+01:00

Plusieurs solutions

Il existe plusieurs solutions pour trouver de la carte plastique, tout dépend de votre motivation!

Les magasins de modélisme : Dans un premier temps, le plus simple consiste à aller voir les magasins de modélisme de sa ville. C'est dans ce genre de magasin que vous aurez le plus de chance de trouver de la carte plastique, avec un peu de chance le votre sera distributeur Evergreen ou Plastruct.

Internet : J'ai deux adresses à vous proposer. La première est celle très officielle de Plastruct, www.plastruct.com, votre commande arrivera directement de Californie, avec les frais de port et douanes que cela implique. Un de mes articles décrit les références exactes Plastruct qui sont parfaites pour l'échelle de 40k. La seconde est un vendeur sur Ebay.com, Atomic Store, qui possède la quasi totalité de la gamme Plastruct à des prix inférieurs aux officiels. C'est sur ces deux sites que je me procure tout mon consommable.

Cette liste est votre liste

Voilà l'article qui à lui seul justifie l'existence de ce blog! L'objectif de cet article est de lister les différents points de ventes qui fournissent de la carte plastique en France. Le seul problème, c'est que je n'habite plus en France! J'ai donc besoin de votre aide pour étoffer cette liste. Si vous connaissez un magasin, physique ou sur internet, qui vend de la carte plastique de marque Evergreen, Plastruct ou autre, envoyez moi un courriel à l'adresse suivante, cyril.hamelin_at_yahoo.fr et je la publierai ici.

Les Magasins de modélisme classé par ville, nom, marque de carte plastique

Angers, J.M.R. (Jouets Modèles Réduits) (Merci Olivier Despretz, Tarpan)
- 5 rue Pierre Lise, 49100 ANGERS, 02 41 87 00 21

- Possède du Plastruct et du Evergreen.
info@angersjmr.com
www.angersjmr.com

Cholet, J.M.R. (Jouets Modèles Réduits) (Merci Olivier Despretz, Tarpan)
- 26 avenue Gambetta, 49300 CHOLET, 02 41 58 40 71

- Possède du Plastruct et du Evergreen.

Montélimart, Modélisme Passion (Merci à Stephane le Tallec, Gurdil)

- 15 r Jeu de Paume, 26200, MONTELIMAR.

- Possède un rayon Plastruct régulièrement mis à jour.

Rennes, Mini Model (merci à Aurelien, Cid)

- 278 rue de Nantes, 35136 Rennes - Saint Jacques de la Lande, 02 99 31 83 23
- site internet : http://www.minimodel.fr/

Levallois-Perret, MVM Modélisme (Merci à Aurelien, Cid)
- 43 r Voltaire, 92300 Levallois-Perret, 01 47 58 13 03

Paris, Wéber Métaux et Plastiques (Merci à Nicolas Autret)
- 9 r Poitou 75003 PARIS, 01 42 71 23 45

- propose de la carte plastique, ou polystyrène choc, au kilo, en grandes plaques de 1m par 2m, en 1 à 3mm d'épaisseur mais pas de texturée. Au m2, le prix est incroyablement avantageux par rapport à evergreen.

Paris, Décotrain (Encore Merci à Aurélien, Cid pour toutes ces adresses)

- 48 rue de Douai, 75009, Paris, 01 48 78 56 04

- Metro 2 - Blanche, Metro 13 Place de Clichy

Vend de l'Evergreen.

Lyon, Jet Modélisme (Merci à Antoine Volland, Larg)
- 1 Placer St Nizier 69001 Lyon et 13 rue Chavane 69001 Lyon(même
magasin mais 2 entrées).
Vend de l'Evergreen.

Grenoble, Union Pacific (Merci à Antoine Volland, Larg)
- 1, rue Saint Joseph 38000 Grenoble
Vend Plastruct et Evergreen.

Fabriquer ses chenilles

2007-11-08T20:10:00.000+01:00

Le consommable

- Carte plastique 0.5 et 1mm d'épaisseur.
- Tube de 1.5mm de diamètre.
- De la corde de basse ou guitare assez grosse.

Les outils

- Cutter, couteau de modéliste

- Mini perceuse avec embout pour polir/aiguiser

C'est parti !

Pour commencer j'ai doublé la largeur du flanc de Leman Russ en doublant les cylindres internes utilisés pour soutenir les chenilles de LR. Pas la peine de doubler tous les cylindres, un double cylindre par changement de pente suffit, soit 5 ou 6 doubles cylindres. Ensuite je ferme le tout avec une bande de carte plastique assez fine pour pouvoir suivre les contours et être pliée facilement, disons 0.5 ou 0.8mm d'épaisseur.

Puis je prépare les maillons de chenille en 1mm d'épaisseur. Je les ai fait pas trop larges pour pouvoir suivre les courbes de la structure et pas trop courts pour ne pas en avoir trop à faire. 1cm de largeur semble le bon compromis. Il suffit de préparer une longue bande de la même longueur que la précédente mais cette fois ci avec du 1mm d'épaisseur. Ensuite je marque au crayon tous les 1cm avant de procéder à la découpe. Les bords des chenilles sont coupés pour ajouter plus de réalisme.

C'est maintenant que la Dremel peut servir. Il suffit de passer par petits coups sur les bords des chenilles pour créer l'effet d'usure. Une fois terminé toutes les chenilles, on peut préparer les liens de chenilles.

J'ai fait mes liens avec du tube de 1.5mm, 3 morceaux par lien, dont celui du milieu plus large que les deux autres. De la corde de guitare au diamètre qui va bien permet d'assembler le tout. Un point de colle par bout de tube et le lien est terminé.

Pour que les chenilles aient un aspect homogène et plat, une fois assemblées, liens et chenilles doivent être à la même hauteur. C'est pourquoi je colle un petit bout de carte de 0.5mm en dessous de chaque chenille de 1mm pour arriver au 1.5mm des liens. Ça ajoute aussi un peu de réalisme car la chenille n'est pas visible en contact avec le flanc.

Enfin je termine en ajoutant des détails à chaque chenille sous la forme de 3 petits triangles dans un style assez ork. Au final je me retrouve avec des flancs de Leman Russ deux fois plus larges que normal avec des chenilles bien plus ork.
Vous pouvez retrouver ces chenilles ici qui servent de base à un chariot de guerre.

Utiliser des aimants

2007-11-08T16:56:00.000+01:00

L'intérêt ?

Ces petits aimants sont à la mode en ce moment sur nos tables de jeux, et les joueurs ont bien raison de les utiliser! Pour une très faible taille, ils sont très utiles une fois fixés à des endroits stratégiques.

Ou s'en procurer et à quel prix?

J'utilise des aimants, ou "rare earth magnet", de 6mm de diamètre pour 1.5mm d'épaisseur. Ces aimants sont très puissants pour leur petite taille et suffisent amplement pour la plupart des constructions en carte plastique. J'ai acheté les miens sur Powermagnetstore par l'intermédiaire de Ebay, cependant il existe beaucoup de vendeurs d'aimants sur internet et chacun y trouvera son bonheur. Pour ceux que ça intéresse, voici la référence exacte de mes aimants : D1/4" x 1/16" Disc Magnets NdFeB / Neodymium. J'en ai pris 150 histoire d'avoir du stock pour un moment. Au final, frais de port compris, le colis m'a couté moins de 20 euros.

Exemple concret

Les aimants m'apportent plusieurs avantages importants :

Pour changer les armes en fonction de la configuration souhaitée.
Démonter un gros véhicule pour faciliter et sécuriser son transport
Bloquer ou libérer des libertés de mouvements.

Le dernier point mérite plus d'attention. Comme les aimants que j'utilise sont cylindriques, il peuvent servir d'axe de rotation pour des tourelles. Prenons l'exemple de cette tête de gargant, qui est maintenue en position grâce à l'aimant et possède un angle de rotation de 360°.

À l'inverse, si je souhaite figer une position, j'utilise 2 aimants pour empêcher tout mouvement. On peut voir un exemple avec le canon ventral du gargant :

Comment procéder

Le schéma suivant résume la technique que j'utilise pour aimanter l'axe d'une tourelle :

J'utilise de la carte plastique de la même épaisseur que l'aimant, de cette façon la tourelle s'encastre exactement en profondeur. L'aimant de la tourelle va donc rentrer entièrement dans la base.

J'utilise ensuite la carte plastique la plus fine que je possède, 0.3mm pour coller l'aimant en dessous de la base. De cette façon, les aimants se collent bien en face, tout en étant maintenus chacun de leur coté. Les aimants sont collés à leur surface respective avec la même colle glue que d'habitude, que ce soit GW ou Loctite dans mon cas.

Stompa du Mekboy

2007-11-08T16:12:00.001+01:00

Comme ce projet n'est pas terminé, l'article suivant est incomplet. cette première photo montre le Stompa entier tel qu'il est actuellement:

Le défi et la jalousie...

Pour être honnête, voilà les deux raisons qui m'ont poussé dans ce projet :) Avant de commencer, il faut que je vous parle de quelqu'un: KrOozA. Sous ce pseudo se cache un joueur-bidouilleur anglais très célèbre sur le forum The Waaagh. Célèbre pourquoi? Tout simplement car c'est un dieu de la carte plastique ! Mes créations sont très souvent inspirées des figurines de Krooza tant il a exploré le domaine de la carte plastique pour les Orks. Ses créations sont présentes par dizaines sur le forum et le moins que l'on puisse dire est qu'il a une imagination très fertile !

Depuis 2 ans, il travaille sur un projet de gargant ork Armorcast, une figurine introuvable à l'échelle de 40k coûtant entre 500$ et 1000$ sur ebay qu'il à complètement modifiée. Je ne peux que vous inviter à visiter le pas à pas de son gargant ici. Vous comprenez mieux maintenant le coté Jalousie de l'histoire...

Comment un Gargant bouge

Cette vidéo provient de Final Liberation mais elle donne une bonne idée d'un gargant en mouvement!

Quelque chose de classique

L'idée de base de ce stompa est un mélange de gargant épic 40000 tout ce qu'il y a de plus classic, voir old school. J'ai commencé par faire une wish-list de tout ce que je voulais faire pour mon gargant :

- un canon ventral en position phallique, pasque c'est old-school :D

- des tourelles montées sur épaule

- Un bras grue lifta-droppa pour la version du mekano

- Des chaussures rondes, comme l'ancien Grand Gargant

- Une énorme gatling

Voici quelques photos des mes principales sources d'inspiration, pour le reste j'ai créé une galerie de gargant sur FlickR pour avoir toutes les photos sous la main :

Les Plans

Les plans à l'échelle réalisés à l'aide de Visio. L'objectif de ce projet est d'avoir un Stompa avec les options d'Apocalypse : Le Klassik ou le Mekano.

Pour l'échelle et la hauteur, il existe un schéma de proportion fait par KrOozA qui permet de mieux s'y retrouver, le mien correspond au Mekboy Gargant :

La construction

Les pieds gauche et droite :

Le bras Lifta-Dropa, sans la pince :

La tête :

La bras gauche Gatling :

La tourelle gros fling jumelés pour la version Stompa Classic, et la tourelle Champ de Force Kustom pour la version Mekano.

Une première moitié terminée. Cette phase de détails prend énormément de temps!

Le canon ventral et les 4 emplacements de tourelles, toutes aimantées dans le même sens afin qu'elle soit toutes inter-changeables.

La pince du Leva-Lacha, d'abord le bloc de base puis les détails :

La tourelle grot bomb, fabriquée à partir d'une roquet pulsor ork V2.

Le début du pot d'échappement arrière, déformé à l'aide d'une bougie. On peut aussi voir que tous les rivets du corps ont été doublés par des plus petits.

L'arme de corps à corps de Titan se doit d'être gigantesque. Elle peut aisément couper un rhino en deux rien qu'en une seule attaque. Elle est constituée d'un moteur à l'arrière, qui transmet son mouvement par l'intermédiaire d'une grand courroie. Ensuite, le mouvement est distribué aux deux fonctions du bras: la rotation de la chaîne tronçonneuse et la pompe du liquide inflammable pour le super krameur. Au final, cette arme est aussi longue qu'un Rhino!

Imaginez la scène, le Stompa éventre son ennemi, Titan Warhound, Land Raider ou simple Leman Russ, puis il libère ensuite une véritable fournaise de flammes à l'intérieur du véhicule déclanchant des explosions en chaîne et brûlant vif l'équipage. Voilà une vraie arme de corps digne d'un titan ork!

Enfin une photo pour montrer l'échelle du Stompa, à son pied se trouve bien un nob en mégarmure maison, oui oui il parait bien petit :)

La liaison entre le bras et l'épaule n'est pas encore faite, d'où la présence de l'élastique pour la photo.

La suite très prochainement.

Speedsta Leva Lacha

2007-11-01T01:18:00.000+01:00

De Epic à Warhammer 40000

Le Fissa Leva-Lacha, aussi connu en anglais sous le nom de Speedsta Lifta Droppa, est un véhicule issu de la gamme d'Epic 40000. Il s'agit donc ici de mon second projet de carte plastique. L'idée est de construire ce véhicule à l'échelle de Warhammer 40000 de toutes pièces. Voici à quoi ressemble la version Epic :

La construction

Après avoir fait des plans papier des divers modifications que je souhaite apporter à ma version 40k, je peux commencer le cadre.

On retrouve donc dans l'ordre le nez du véhicule en forme de crâne de mekano, le moteur V6 bien gonflé, le réservoir et la cabine. J'ai ensuite ajouté une entrée d'air sur le coté.

La porte d'entrée du pilote, avec verrou et serrure!

J'ai essayé différents emplacement pour l'entrée d'air, mais je suis finalement revenu sur la position d'origine.

Le bras-grue est créé, ainsi que les boules d'énergie, qui sont en fait des sphères aimantées que j'ai trouvées au rayon jouet d'un magasin local.

Une seconde porte d'accès à la cabine, plus petite pour les assistants grot du mékano, chacun sa porte!

La bande de soudure est réalisée avec de la Brown Stuff, équivalent de notre bien connue Green Stuff. J'ai utilisé un emplacement de tourelle standard pour pouvoir changer la tourelle par la suite.

Le mécanisme de rotation de la tourelle à base d'engrenages provenant d'une voiture à friction.

J'ai utilisé 6 grandes roues GW standard de buggy pour rester dans le visuel de 40k.

L'ajout de quelques grots rend le véhicule plus vivant, un lance roket sur le coté gauche et un grot graisseur au niveau du moteur. En terme de jeu, je joue ce speedsta comme un Looted Wagon avec un Boomgun et un lance roket. Le blindage de 11-11-10 correspond bien à l'échelle de ce Speedsta.

La suite en peinture ici!

Jeep Impériale volée

2007-10-30T23:26:00.000+01:00

Pour le premier article pas à pas du Blog Le plastique à la carte, je vais commencer par le début, c'est à dire ma première conversion en carte plastique.

L'idée de base

Je viens de recevoir mon premier colis directement de chez Plastruct en Californie. C'est parti pour mon premier projet. Pour une première fois, je ne souhaite pas faire un projet trop gros afin de m'habituer sans risque avec ce nouveau matériau. L'idée de base est une jeep impériale volée par des Grots et kustomisée à la sauce ork, mais pas trop. Il faut aussi que cette conversion soit jouable, elle sera donc armée d'un lance roket-jumelé et correspondra à un buggy ork du codex ork.

Les plans

Un premier dessin rapide permet de fixer les idées, la taille et l'échelle du véhicule avant de découper quoi que ce soit. Toujours prendre une référence bien connue, par exemple un Rhino, et le placer à coté de son plan pour vérifier l'échelle.

La construction

Une fois que les plans sont terminés, le vrai travail peut commencer!

Le bloc moteur prend forme, vient ensuite le cadre du véhicule. Tout est fait à la règle, au cutter ou au couteau de modéliste. J'ai réalisé un pot d'échappement à partir de tubes de différents diamètres enfilés les uns dans les autres.
J'ai collé les roues, deux petites à l'avant puis deux grandes à l'arrière directement sur le cadre. J'ai ensuite réalisé les gardes boues, ceux de devant restent ouverts pour que les roues avant puissent tourner. Par contre ceux de derrière sont quasiment fermés, laissant juste apparaître l'intérieur des jantes pour pouvoir démonter le pneu.
Le tube du pot d'échappement a été chauffé à la bougie pour pouvoir être plié à chaud. Une fois refroidi, il durcit pour garder la forme souhaitée.
Une fois que la forme de base, bien régulière, est créée, on peut passer aux détails. J'ai utilisé de la carte plastique texturée tôle ondulée pour faire le radiateur et diamant anti-dérapante au dessus des roues.
La tourelle n'est pas collée pour qu'elle puisse toujours tourner. Par la suite je fais bien attention à ce que son mouvement ne soit pas gêné par un obstacle.
Les détails de la tourelle, qui à elle seule possède plus de rabiots que le reste de la Jeep!
Le pilote, à base de chauffeur ork de Gorkamorka et de tête de Gob pour Battle :
J'ai terminé le véhicule par l'ajout de petits détails qui le rendent vivant : une pelle, un casque suspendu, des grenades... Et voilà, le premier véhicule complètement construit à base de carte plastique est terminé !

La Jeep volée est terminée !

La galerie complète...

La galerie complète de cette Jeep est disponible ici sur FlickR.

Bienvenue !

2007-10-29T02:02:00.000+01:00

Pour l'intro, rien de mieux que...

C'est décidé, je rajoute ma pierre à ce vaste édifice qu'est internet! C'est avec ce blog tout simple que je vais pouvoir mettre à jour pas à pas mes différents projet pour mon armée Ork.

Pourquoi ce blog ?

Il y a maintenant un peu moins de 6 mois, j'ai franchis le pas de la carte plastique. C'est après un passage sur l'excellent forum The Waaagh spécialisé dans l'orkitude que j'ai découvert les fantastiques possibilités de la carte plastique. Je consulte maintenant quasi quotidiennement la section Garage du mekano qui est une véritable mine d'or pour les bidouilleurs en manque d'inspiration. Le seul point noir, c'est que ce forum est en anglais et que comme tout gros forum avec beaucoup d'utilisateur, il devient très difficile de trouver des informations rapidement. C'est là qu'arrive ce blog, avec l'idée modeste de "franciser" tout ce que j'ai pu découvrir au sujet de la carte plastique.

Par ou commencer?

L'objectif des prochaines semaines est de publier en pas à pas mes dernières constructions en carte plastique. Ensuite viendront des tutoriaux spécialisés sur la carte plastique, les matériaux, les outils et les techniques.

L'objectif global ?

Répondre à toutes les questions pour quelqu'un qui souhaiterait commencer à utiliser de la carte plastique, lui permettre de tout savoir pour bien démarrer. Le tout accompagné de beaucoup de photos et de tutoriaux étape par étape.